что интереcного в Боснии?, Туда стоит ехать ? Опции

[snoop]

А что интереcного в Боснии
Из Будвы автобус в Сараево ходит.
Туда стоит ехать ?
Нужен ли ваучер на границе для гражда Р. Ф. ?

Интересен сам город Сараево, боснийская кухня (на tours.ru есть интересный кулинарно-туристический отчёт про Сараево).
Мостар ещё. Водопад Кравица (на границе с Хорватией в районе города Имотски).
Ваучер гражданам РФ не нужен, боснийцы в одностороннем порядке ввели для нас полностью безвизовый режим уже лет 7 назад.

[snoop]

Нужна. На границе не выдаётся.

[AdriaDоm]

Мостар — город и административный центр кантона Герцеговина-Неретва Федерации Босния и Герцеговина. Город считается неофициальной столицей исторической области Герцеговина, находится на реке Неретва и является четвертым, по числу жителей, городом страны. Население составляет около 105 448 жителей.

Мостар высится на скалистых берегах реки Неретвы и условно состоит из двух частей города, населенных разными этно-религиозными общинами—боснийской, мусульманской и хорватской, католической.

Город был основан, ориентировочно, в XV веке, как предмостное укрепление на торговом пути между побережьем Адриатики и внутренними районами Динарского нагорья. Мостар имеет длинную и очаровательную историю, он видел множество армий захватчиков, что отразилось на его колоритном внешнем облике, до сих пор явно напоминающем о его военной истории.

Город сильно пострадал в ходе последней войны, и тем не менее, он сохранил свой восточный колорит. Ужасающий урон его красоте нанесла эта война, когда множество исторических зданий и сооружений, в том числе знаменитый "Стари мост" над водами Неретвы и несколько мечетей XVI и XVII веков, в том числе мечеть Табакича (1600 г, сейчас восстановлена), пострадали или были разрушены, а население города уменьшилось наполовину. Но древний район Куюнджилук, буквально изобилующий памятниками исламской архитектуры, многие средневековые здания, мощеные булыжником улицы и многочисленные магазины в колоритном восточном стиле, хоть и пострадали, но сохранились до наших дней.

В Мостаре обязательно стоит посетить древний район Куюнджилук, где сохранилось наибольшее количество памятников исламской архитектуры.

Визитная карточка города - Стари-мост ("старый мост", построен зодчим Мимаром Хайруддином в 1566 году), выгнувший свою крутую спину на 20 метров над зелеными водами Неретвы, уникальное инженерное сооружение средневековья, является одним из главных архитектурных памятников страны, и входит в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Мост был разрушен огнем хорватской артиллерии в ноябре 1993 года, и восстановлен лишь в июле 2004 г. По этому поводу были проведены традиционные соревнования по прыжкам в воду с моста "Мостарские Икары", и даже упразднено административное деление города на 6 районов по этническому принципу.

Также сохранились (или были восстановлены) Мостарский Университет, мост Крива-куприя ("кривой мост"), поддерживавшие Стари-мост башни Халебия и Тара, немногочисленные мечети и памятник в честь павших в годы борьбы с фашизмом. Уникальным памятником истории остаются крепости в селе Почитель (XV в), в нескольких километрах юго-западнее Мостара, и крепость Святого Стефана чуть ниже по течению Неретвы.

Один из известных отелей в Мостаре "ERO" Hotel
www.ero.ba
hotel.ero@tel.net.ba
+387 36 386700

источник
http://bosniyaherzogovina.miheeff.info/mostar.php?podrobno

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=816829

"Как мир настал, так нервы и не выдержали"
От Мостара, административного центра кантона Герцеговина-Неретва, до Сараево -- 120 км горной дороги. Лихачи на автомобилях и даже на рейсовых автобусах умудряются проделать этот путь за час с небольшим. Подпрыгивать на ухабах, мотаясь на поворотах между стенками дряхлого автобуса под турбо-фолк, который так любят слушать водители, и вдыхая чесночный дух, идущий от домашней колбасы из багажа попутчиков,-- увольте. Я предпочитаю поезд. Он, правда, идет часа три: рельсы старые, проржавевшие, помнят и Иосипа Броз Тито, и даже австрийцев. Но зато какие красоты вокруг -- многослойные высоченные горы, то голые, скалистые, то сплошь покрытые мхом, смотрятся в гладь чарующего изумрудного Ябланицкого озера. Домики под красной черепицей, стога, тучные грязнущие овцы, ленивые коровы. На виадуках поезд въезжает в густой туман, который наваливается на горы и скрывает внизу людей, машины, дома и огороды. Впечатление портят только знаки "Мины", кое-где выглядывающие из тумана.

-- Вам моя сигарета не мешает? -- выдыхает на меня дым грузная одышливая брюнетка напротив. Здесь курят всюду: в банках, кафе, книжных магазинах, продуктовых лавках. В основном курят сараевскую "Ауру", не из патриотических соображений, конечно,-- она дешевая, всего {euro}0,5.

Соседка начинает разговор. Говорят тут всегда, со всеми, и о самом интимном, как и в российских электричках. Только сюжеты другие.

-- А я маму еду хоронить. Она и не старая была, всего 62 года, но войну провела в Сараево. В ее квартиру однажды через окно граната залетела, завертелась. Они с папой взяли ее, гранату, положили аккуратненько на плащ и выбросили обратно в окно. Держались. Воды не было, и они по очереди ходили на реку под снайперским огнем. Военное положение не позволяет расслабиться. А потом, как мир настал, так у нее нервы и не выдержали.

Подобные истории -- в каждой второй семье. Почти из 5 млн населения начала 90-х годов погибли, по разным данным, от 100 до 250 тыс., стали беженцами около 1,8 млн человек. Психологические травмы передаются новым поколениям.

-- Мы все сдвинутые. Среди тех, кто провел войну здесь, нет ни одного нормального человека,-- говорит моя подруга Лейла.-- Единого мнения о том, кто виноват, тут тоже нет. В Боснии -- три правды: по одной на сербов, хорватов и мусульман.

О войне до сих пор напоминают 18 тыс. обозначенных на карте минных полей (необозначенных как минимум вдвое больше), расстрелянные школы, церкви, театры, жилые дома с зияющими метровыми прорехами -- следами гранат. Как говорит персонаж одного фильма о войне в Хорватии: "Вы называете это "разрушить"?! Человек копит 20 лет на дом, строит его по кирпичику, устанавливает дорогую сантехнику, мебель покупает, спутниковое телевидение проводит, кондиционер, а потом пьяный четник (четники -- сербские монархисты-националисты времен второй мировой; широко употребляется в отношении сербских сил в войне 1991-1995 годов.-- "Власть") приходит и гранатометом сносит это все за пару минут,-- это "разрушить", по-вашему? Разъе...ть к чертовой матери, вот как это называется!"

-- Ты не представляешь, какое количество маньяков, безумцев, извращенцев вылезло на поверхность в то время. В армии каждой из трех сторон были такие отморозки, которым нравилось убивать и мучить. Их, залитых ракией по уши, запускали в села на "очистку", чтобы сломить волю к сопротивлению,-- вспоминает Ивица Никшич, в 19 лет примкнувший к хорватскому ополчению Боснии и Герцеговины в своем родном Конице. В 1993-м там было месиво, из которого Ивица вышел с простреленным глазом.

12 лет спустя жертвы и родственники жертв все еще ищут свою правду. В заголовках боснийских газет через день: "Правда о Грабовице", "Новые доказательства преступлений моджахедов Армии Боснии и Герцеговины", "Очередное захоронение под Сребреницей" и т. д. Распутывание клубка мучительных воспоминаний и попытка облечь жажду возмездия в законную форму немного помогают выплеснуться горечи.

Считается, что времена той оголтелой национальной ненависти в Боснии якобы миновали. Это вроде бы гарантируется экономическим, военным и политическим присутствием международного сообщества, которое является структурным элементом послевоенной системы и гарантом мира в Боснии и Герцеговине. На протяжении последних 12 лет мощное давление международного сообщества побуждает политиков Боснии и Герцеговины отказаться от явной националистической риторики, а граждан -- стать более терпимыми и сдать оружие.

Впрочем, граждане не стремятся уступать давлению -- оружие есть в каждом доме.

-- "Калаш" -- это тебе не международное сообщество, понадежнее будет,-- подмигивает таксист Асим.