Привет участникам форума! Есть желание построить домик в Черногории.Именно построить,а не купить,т.к.то,что видел, меня не устраивает.Во-первых,на лицо ужасные,как правило,а,во-вторых,как мне показалось, большая часть этих строений при первом же приличном подземном толчке просто рухнет.А толчки эти там случаются... В связи с этим вопрос-существуют ли какие-нибудь рекомендации,требования,СНИПы наконец на малоэтажное строительство?Общие рассуждения на предмет большой пользы от каркасных и монолитных конструкций мне знакомы,как и то ,что в недавних землетрясениях в Турции таких кострукций сложилось немало.Речь не о принципиальных подходах,а о конкретных рекомендациях по конструктиву и т.п..Может кто с этим сталкивался?

Подробно не сталкивался и не вникал. но на сколько я знаю в Черногории помойму есть какие то нормативы по строительству типа ГОСТА. Отклонение от него черевато либо санкциями, либо деньгами. Думаю в любой компании "подрядчике" все подробно объяснят.

Нормальные строения, строящиеся и построенные нормальными девелоперами выдерживат конструктивно 9 баллов. По крайней мере дом , в котором у нас квартира такой.

Что значит "нормальными"?Меня, признаться,к этому вопросу-о сейсмоустойчивости,передача по каналу Дискавери подтолкнула.Да вы ,наверное, и сами видели когда-нибудь подобные кадры-огромные эстакады и прочие ж\б сооружения,построенные "нормальнейшими" японскими инженерами и рабочими, порваны как портянки в результате не самых мощных ударов стихии.И комментарий к этому один-в лоб,т.е. толщиной арматуры и маркой бетона эта проблема не решается.Полазил по интернету и любопытнейшие документы нашёл.В частности на сайте www.proxima.com.ua перепечатана статья из журнала" Бетон и ж\б" N 5 за 2003 год,где прямо говорится," основой монолитного строительства в нашей стране является безригельная каркасная схема с монолитными ж\б колоннами и плоским монолитным перекрытием,так называемая система КУБ....Эта схема полностью повторяет принятую в Турции,где разрушения во время землетрясения носили массовый характер и привели к многочисленным человеческим жертвам".А случаем в Черногории не тот же самый КУБ используется?Я не большой специалист,но те каркасы строящихся зданий сильно мне это напомнили-плоские безригельные перекрытия уж точно!А вы мне про нормальных девелоперов...Я ж о другом спрашиваю-жить то своим умом надо.P.S Извиняюсь за отсутствие ссылки-что то никак не получается.

О сейсмоустойчивости домов в Черногории

Очень высокую сейсмоустойчивость имеют дома, которые построены по каркасной технологии или сделаны из деревянного бревна (оцилиндрованного) или из клееного бруса, а также дома, изготовленные из сэндвич-панелей (снаружи листы OSB-3 или влагостойкие OSB-4 толщиной 16 или 20 или 24 мм, а между ними под давлением вклеен пенопласт толщиной от 50 до 250 мм); последние дома можно назвать панельными, они самые устойчивые к землетрясениям. Эти панельные, каркасные или деревянные дома имеют высокую степень гибкости и пластичности при подземных толчках. В Японии наконец-то начали в середине прошлого века возводить малоэтажные дома высотой в 1-3 этажа по панельной (сэндвич-панели) технологии, а также массово строить дома по каркасной технологии или из дерева, но деревянные – это очень дорого. В Японии самые старинные храмы как раз полностью деревянные, а те, что были построены из камня, от землетрясений многократно разрушались, а затем восстанавливались. Деревянные же храмы дошли до наших дней практически в первозданном виде.

Домам, построенным по технологии Экопан, не страшны стихийные бедствия.
http://www.ecopan.ru/kobe.htm

Беда в том, что на побережье Черногории у самого моря нельзя строить дома из дерева (панельные из сэндвич-панелей, каркасные или деревянные), так как из-за высокой влажности эти дома быстро придут в негодность: постоянная сырость осенью-зимой-весной способствует быстрому развитию грибка при положительных температурах, поэтому древесина придёт в негодность за 5–20 лет (это зависит от расстояния до моря и от высоты над поверхностью моря, а также от того, продувается ли местность свежим воздухом). Самое неблагоприятное место для строительства деревянного дома – это Бока-Которская бухта, так как в ней из-за окружающих гор застаивается воздух и он имеет всегда повышенную влажность (летом ситуация гораздо лучше).

Но панельные дома из сэндвич-панелей самые неэкологичные, поэтому я бы не стал строить себе такой дом, так как своё здоровье дороже, чем сейсмоустойчивость такого дома. О домах из сэндвич-панелей можно почитать здесь:
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5214
http://www.ecopan.ru/
http://www.haus-konzept.ru/
http://gagarina-t.narod.ru/article04.html

Ещё одна любопытная технология:
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5788

На побережье ничего другого не остаётся, как строить дом по монолитной железобетонной технологии, когда стойки армированного железобетонного каркаса находятся на расстоянии друг от друга не более чем на 6 м (лучше на расстоянии 2,5–4 м вдоль одной стены), а пол и потолок – это заливные монолитные армированные металлической арматурой плиты толщиной не менее 160 мм (лучше 200–220 мм). Стены возводятся из силикатного (лучше) или из керамического полнотелого (хуже) кирпича толщиной кладки в 1 кирпич (250 мм) или в 1,5 кирпича (380 мм). Можно использовать керамические камни (200х200х250 мм) – это местного производства щелевые или дырчатые большие кирпичи, но теплоёмкость дома в этом случае будет меньше, чем в случае силикатного или полнотелого керамического кирпича. Для круглогодичного проживания нужно утеплить дом снаружи или пеностеклом (foamglass) (толщина от 100 мм) – это лучше, или панелями из экструдированного пенополистирола (толщина от 50 мм, лучше 75–100 мм) – это хуже. Снаружи стены покрываются штукатуркой по армирующей стеклосетке, красятся влагонепроницаемой акриловой краской светлого цвета (от тёмного цвета на солнце стена перегревается и может начать плавиться пенопласт при температуре от 75-80 °C). Об этой технологии читайте здесь: http://www.wdvs.ru/ .

О пеностекле:
FOAMGLASS - новый теплоизоляционный материал
http://www.mastercity.ru/news/news.php?sel_id=20051110150936
http://www.penosteklo.narod.ru/

Размер дома в плане не должен быть более 12х12 м (обычно это 10х10 м или 10х12 или 10х15м, что уже не очень хорошо), а этажность дома – не более 3-х надземных этажей (подвал также может быть, если позволяет уровень грунтовых вод). Стройте себе 2-х или 3-этажный дом размером в плане 10х10 м. Площади 200 или 300 кв. м вполне достаточно в большинстве случаев даже для немаленькой семьи, к тому же небольшой дом проще отопить, учитывая, что магистрального газа на побережье Черногории нет (есть баллонный привозной газ, который получают при нефтепереработке). Обогревать дом электричеством очень дорого, поэтому зимой черногорцы сидят дома, хорошо укутавшись, а температура в домах весьма прохладная. И не удивительно, что осенью прибрежные населённые пункты у самого моря пустеют, так как там дома не имеют достаточного утепления (подходит только экструдированный пенополистирол или, что гораздо лучше но и дороже, - пеностекло, которое также называется foamglass). Можно сделать отопление в доме на солярке (газойль, gas-oil) или на печном топливе (керосине, fuel-oil), но от этого топлива будет запах и от цистерн, и при его сгорании в котле. Хотя в горных районах Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии и в Андорре отопление домов печным топливом или соляркой – это, практически, безальтернативный вариант, поэтому там вынуждены мириться с не очень приятным запахом. Отопление дровам – самое экологичное и приятное, но дом площадью 200–300 кв. м обогреть будет трудно или даже невозможно, так как даже при хорошем утеплении стен (экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм на стенах, под полом и над потолком) придётся чуть ли не постоянно работать истопником. Выход один: не жить в холодное время года во всех комнатах дома, а перебраться на второй этаж дома и только его обогревать (на первом этаже – гараж и подсобные помещения). В этом случае один этаж дома размером 10х10 м (100 м2) или 12х12 м (144 м2) обогреть дровами уже гораздо реальнее и не так обременительно как по материальным, так и по трудовым затратам.

Чем больше размер дома в плане (15х15 м, например), тем меньше его сейсмоустойчивость. При сравнении дома размером 10х10 м и 15х15 м, которые построены по одинаковой технологии (монолитный армированный железобетонный каркас с заполнением стен кирпичом или керамическими камнями на цементно-песчаном растворе) дом размером 10х10 м будет более сейсмоустойчивым, чем размером 15х15 м. Высота обоих домов одинаковая – 3 этажа + очень пологая двускатная или вальмовая (4-скатная) крыша, покрытая натуральной (лучше глазурованной) черепицей.

Хрень какая то с форумом-набрал огромный текст,собрался его отправить-не имеете прав!?Я же зарегистрировался при входе,и инфа висела,что вошёл под своим ником...В общем,несмотря на сохранение текста,при повторном входе ничего не обнаружил-вот ведь фигня какая! Спасибо большое Igor K за подробный ответ.Несколько вопросов возникло-а чем всё таки силикатный кирпич лучше,чем полнотелый керамический?Ведь влагостойкость у него на порядок хуже?В принципе мне понятно было ,что в тех краях альтернативы каркасу из ж\б нет,непонятно всё же как с фундаментом быть-заглублять нежелательно,т.к. это усиливает воздействие горизонтальной,самой опасной,составляющей толчков,а площадок то ровных мало,на склоне мелкий фундамент сползёт.И всё таки-как Вы оцениваете информацию о том,что без ригелей,связывающих между собою колонны конструкция не устойчива к горизонтальным толчкам?Понятно,что увеличив толщину перекрытия со стандартных 160 до 220,мы стойкость увеличим.Но насколько?Не лучше ли действительно сделать её с ригелями специльно посчитанными?Может кому то это кажется ерундой,но для меня это уже третье строительство будет и я знаю,что мелочей на стройке не бывает.Я построил капитальный первый дом в начале 90-х и когда он для нас морально устарел-старшие дети выросли,младший не захотел жить за городом(а жили мы в нем 8 лет постоянно),я построил новый дом,а старый очень удачно продали -больше чем за пол-лимона зелёных.Это при том что потратил в своё время не больше 100 тыс.Я считаю,что строительство дома это наряду с прочим очень серьёзная инвестиция и надо к ней подходить именно как к инвестиции-она со временем должна расти в цене и при этом приносить хорошие дивиденты ежегодно.А слепить в никудышном месте неизвестно что,потратив на это кучу денег и времени-глупо по меньшей мере.И ещё один принцип мой -никому нельзя доверять решение принципиальных моментов.Во всём ,в чём можно разобраться самому-надо разбираться.Чего не знаешь-спроси нескольких специалистов и составь собственное мнение.Теперь ещё несколько вопросов-может кто то уже над ними работал или задумывался относительно Черногории.Первое-как то я не заметил,чтобы широко использовалась солнечная энергия,в отличии от Испании,Греции,Турции,юга Италии и т.п.Это от бедности,или зимой всё же солнца мало?Тепловые насосы-вроде бы в тех природных условиях в комбинации с тёплыми полами это должно хорошо работать? Кстати я сейчас вынужден отапливаться соляркой-газа пока нет.На дом площадью 420 кв.м. плюс тёплый гараж 90 с середины декабря по вчера сжёг 3,5 тонны.Много идёт на подогрев воды,кстати.Котёл у меня в доме,Buderus,но запаха нет никакого-сжигание полное.Емкости с соляркой на улице,типа погреба ,в нём две ёмкости по 2 куба.

Здравствуйте. Читаешь иной раз что-то и думаешь: ну всё вроде бы правильно, а в чём же заковырка? Вот пишет Victor: «…огромные эстакады и прочие ж\б сооружения…порваны как портянки…». За грандиозностью и масштабностью этого действия и скрывается искомая заковырка: «порваны КАК портянки». Ведь нет такого выражения. Есть выражение – «порваны НА портянки». Думаю, что Victor ни разу не видел, как рвутся портянки, они ведь не рвутся, а протираются. Ну это к слову о том, как за наукообразностью и массой ссылок скрываются неверные, а порой вредные измышления и выводы. Igor_K опубликовал то ли руководство, то ли рекомендации в которых и присутствуют эти самые вредные измышления и выводы.
Уважаемый Victor и иже с Вами! Вы абсолютно правы, когда говорите, что надо просчитывать. И уж не на форумах собирать правду о сейсмостойкости зданий и сооружений. Полагаю, что никакой практический опыт (даже опыт строителя в сейсмических зонах) не заменит проектирование и инженерный расчёт. Опыт значительно пополнит результат строительства, но, повторю, не заменит! Кстати, некоторые Ваши замечания вызывают, мягко сказать, оторопь. Вот Вы говорите: «непонятно всё же как с фундаментом быть-заглублять нежелательно, т.к. это усиливает воздействие горизонтальной, самой опасной, составляющей толчков,.. » Заглубление фундаментов никак не может усиливать воздействие толчков, это во-первых, а во-вторых опасны не составляющие толчков, а их комплексное воздействие, амплитуда и продолжительность. Далее: необходимость заглубления фундаментов диктуется несколько другими факторами как-то: конструкционная необходимость, уровень грунтовых вод и, ГЛАВНОЕ, несущая способность грунта строительной площадки. (Несмотря на обилие скальных и крупнообломочных грунтов на побережье Черногории, известный город Бар частично стоит на глинистых грунтах). Следом ещё страшнее: «…а площадок то ровных мало, на склоне мелкий фундамент сползёт». Вы что же собираетесь устраивать фундамент по рельефу??? Если не будете выравнивать площадку под здание или его части, то всенепременно сползёт, даже со скалы и вместе со строителями. Да, согласен, дорогое это мероприятие разработка скального грунта, но на склонах от этого никуда не деться. Именно дороговизной разработки скальных грунтов объясняется отсутствие подвалов в большинстве домов, при достаточно высокой цене на землю. Следующее Ваше утверждение: «Понятно,что увеличив толщину перекрытия со стандартных 160 до 220,мы стойкость увеличим». Что это за СТАРДАНТНАЯ толщина железобетонного перекрытия 160? Вот например в Москве и Московской области, что не является сейсмической зоной, перекрытия проектируются 200 мм. И какую такую СТОЙКОСТЬ Вы собираетесь увеличить, увеличивая собственный вес перекрытия на 40%?
Уважаемый Victor! Рекомендую Вам перед началом строительства обратиться за проектом к специалистам, благо их у нас в стране предостаточно, правда не меньше у нас и воинствующих дилетантов, бредовые измышления, которых и комментировать как-то не с руки. К примеру: чего стоит утверждение: «На побережье ничего другого не остаётся, как строить дом по монолитной железобетонной технологии, когда стойки армированного железобетонного каркаса находятся на расстоянии друг от друга не более чем на 6 м (лучше на расстоянии 2,5–4 м вдоль одной стены), а пол и потолок – это заливные монолитные армированные металлической арматурой плиты толщиной не менее 160 мм (лучше 200–220 мм).» Верх инженерной мысли!!! Я только боюсь, что такой «горе-инженер» подвигнет некоторых участников форума, и не только этого, на мысль, как легко и просто дом построить. Да и эксплуатировать такой дом, построенный с применением «новейших» технологий, раз плюнуть. А запах.… Ну, ничего, ведь мирятся с ним граждане цивилизованнейших стран. Маразм, да и только!
С уважением, Игорь.

http://www.zetatalk.com/russia/TINFO05G.HTM
Сила землетрясения

Пересмотренная японскими специалистами шкала интенсивности землетрясений, используемая в качестве приложения к шкале Рихтера, разъясняет, что может произойти в результате землетрясений различной интенсивности.

Баллы Результат
1.0 - 1.9 Некоторые чувствуют дрожание.
2.0 - 2.9 Многие чувствуют дрожание. Качаются подвесные фонари.
3.0 - 3.9 У некоторых возникает страх. Слышится дребезжание посуды.
4.0 - 4.9 Спящие просыпаются. Некоторые предметы падают с полок.
5.0 - 5.4 Некоторые ищут укрытие. Бьется посуда, падают книги.
5.5 - 5.9 Многие напуганы. Некоторые предметы опрокидываются.
6.0 - 6.4 Невозможно стоять. Бьются окна.
6.5 - 6.9 Можно только ползти. Рушатся некоторые кирпичные стены, открываются двери.
7.0 - 7.9 Люди и мебель отбрасываются
8.0 - 8.9 Сейсмостойкие здания разрушаются.
9.0 - 9.9 Полное разрушение.
===============================================================
Это к вопросу о том, что в Черногории проектируются и строятся дома, которые выдерживают 9 баллов по шкале Рихтера.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
http://www.gosstroy.ru:8080/seism?print&am...334%26nh%3D1%26

В качестве наглядного демонстрационного материала, предназначенного для постоянного ознакомления и восприятия азов сейсмической защиты в местах массового посещения граждан в общинах, мэриях, марзпетаранах и школах изготовлены хорошо иллюстрированные плакаты по 13-ти основным темам сейсмической защиты.
http://www.aaspe.am/AASPE/EurasiaRussian/p...description.htm

Карты сейсмического районирования
http://www.aaspe.am/AASPE/EurasiaRussian/poster2_big.htm

Как нельзя и как надо строить сейсмостойкие здания
http://www.aaspe.am/AASPE/EurasiaRussian/poster4_big.htm

К вопросу о качестве проектирования специалистами:
Сейсмостойкие здания, снос гостиницы "Москва" и гаражное строительство в новостройках.
http://www.gvozdik.ru/news/2094.html

Прочность столичных многоэтажек проверит… землетрясение
http://realt.ua/Statti/0_Index.php?prg=Vie...=-1&new_w=1

Лаборатория сейсмостойкого строительства (ЛСС) ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
http://www.cstroy.ru/workdirection/seismicresist/

СЕЙСМООПАСНОСТЬ ИЛИ СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ
http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/260/23420/

ГАРАНТИРОВАННАЯ СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ: ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО
http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/229/20687/

Самый сейсмоустойчивый дом - деревянный
http://news.acrobat.ru/news/?id=12237

Сейсмостойкие здания, построенные из металлоконструкций (металлический каркас)
http://www.euroangar.ru/Album
http://www.euroangar.ru/modules.php?op=mod...wgall&gid=9

Каркасный дом из металлоконструкций
http://nashprofil.narod.ru/foto2.html

СТАЛДОМ - новая современная технология строительства
http://www.staldom.com/
Каталог проектов малоэтажных зданий 2006. Технология СТАЛДОМ (1,8 Mb pdf)
http://www.staldom.com/img_pr2/taldom-montage.pdf

Готовимся к землетрясению?..
http://galil.israelinfo.ru/news/40.html

Павлины, говоришь?
http://galil.israelinfo.ru/news/41
=== Цитата из статьи ===
В странах, где есть опыт пережитых землетрясений, научились строить сейсмостойкие здания. Японцы, которых трясет испокон веков, издревле жили в легких раздвижных домиках. Главный принцип сейсмоустойчивости — не жесткость, но гибкость. Под действием сейсмической волны здание работает на кручение. Чем жестче оно закреплено в фундаменте и чем менее симметрично относительно своей оси, тем больше вероятность, что оно будет срезано сейсмической волной. Многое зависит и от длины волны, что также невозможно предвидеть.
===

Критику и крупному специалисту Nik в области строительства сейсмоустойчивых зданий отвечу завтра, так как очень хочется спать.

Читаешь иной раз и думаешь: и чего тут некоторые участники делают?.... Это я о сообщении Nik.Откуда такое страстное желание всех ПОУЧАТЬ?А пассаж о портянках напомнил мне известный анекдот о том,что "...как же так?жопа есть,а слова такого-нет!?"Уважаемый!Ваш оппонент с 1972 мотал те самые портянки на Дальнем Востоке ещё на срочной и как они рвутся,знает не из пословиц и поговорок. Не поленился,посмотрел некоторые другие Ваши сообщения -тоже самое!Предлагаю участникам не ввязываться в перепалку,а лучше по существу.То,что надо заказывать проект специалистам-ежу понятно и без всяких рекомендаций,а вот утверждение Nikа о том,что их у нас предостаточно -весьма спорно!Осмелюсь утверждать,что хороших совсем мало!Много раз убеждался на собственном не маленьком опыте.В том числе и в строительстве!Кроме того,только будучи по меньшей мере эрудированным заказчиком ,можно избежать многих ошибок и ляпов,а иногда и откровенной халтуры как со стороны проектировщиков,так и строителей.В ситуации строительства крупных,коммерческих проектов проектирование ведёт организация,в которой не один десяток специалистов,руководители групп,руководитель проекта,обязательно проводится экспертиза и т.п.Как правило,инвестор нанимает специализированную организацию,выполняющую функции заказчика..и много чего ещё делается.Да если пойти по этому пути заказчику коттеджа-половина денег уйдёт на такой проект!Если он вообще уговорит какую либо проектную организацию заниматься его проектом.В Москве,например,с объектом меньше чем 5000 кв.м. никто из серьёзных организаций и связываться не хочет- в очередь,сучьи дети...! строительный бум,однако!Так что,может и хорошо было бы отдать деньги и обо всём забыть,до счастливого момента завершения строительства,но не получается.Кто строил-тот знает.Когда я начинал проектировать дом,в котором сейчас живу,я встретился по меньшей мере с десятком архитекторов.И абсолютно честно могу сказать -половина из них халтурщики.После разговора с тобой,через недельку, взятую на проработку твоих пожеланий ,приносят эскизики ,срисованные из интернета-без всяких изменений!С конструкторами просто беда-всем некогда,никто из них и слышать не хочет о том,чтобы встретиться с проектировщиками инженерных систем и учесть их пожелания по стоякам и пр."Я вам основные узлы дам-а дальше разбирайтесь как хотите-хоть половину стен расколошматьте!".Целью моего участия на этом форуме является желание набратся как можно больше информации о специфике индивидуального строительства в ЧГ.Надеюсь всё же,что среди участников есть люди,кто прошёл сам этот путь или на нём находится.Было бы очень интересно их мнение.Кстати,ещё раз большое спасибо Igor K за сообщения по существу.И за ссылки.Благодаря некоторым из них узнаёшь,как двигаться дальше.

Нормальным = это построенное известным девелопером по всем нормам и гостам из качественных материалов.
А то что вы тут развели и много букв пишите, пытаясь показатся экспертами в области сейсмоустойчивости выглядит смешно.

До 9 баллов сейсмоучтойчивость в новом доме, где мы купили квартиру, уж не знаю тех. нюансов , но в документах оцициальных всё так.

Силикатный кирпич лучше полнотелого керамического кирпича тем, что он имеет большую массу при том же объёме, что и керамический полнотелый кирпич, поэтому он имеет большую теплоёмкость, что очень важно для сглаживания температурных колебаний дня и ночи. В доме, построенном из пустотелого (щелевого, дырчатого) керамического кирпича с толщиной наружных стен в 1 кирпич (250 мм), днём при летней жаре придётся включать кондиционер, а в случае применения силикатного кирпича роль кондиционера уже будут играть стены дома. В обоих случаях дом снаружи утеплён (теплоизолирован) экструдированным пенополистиролом толщиной 75-100 мм и оштукатурен снаружи по технологии, которая описана на сайте http://www.wdvs.ru/ . Нельзя использовать обычный пенопласт, как это рекомендуется на указанном сайте, так как он быстро пропитается влагой и перестанет выполнять свои теплоизолирующие функции. Точно также нельзя использовать для утепления дома, находящегося на побережье Черногории, стеклянную или базальтовую (минеральную) вату из-за быстрого насыщения влагой и невозможностью эффективной естественной сушки утеплителя в осенне-зимне-весенний период.

Ещё лучше использовать вместо силикатного кирпича натуральный камень, теплоёмкость которого ещё выше, чем у силикатного кирпича, но натуральный камень может иметь повышенный радиоактивный фон, а также его не так удобно укладывать, как кирпич, к тому же стена из натурального камня должна быть ещё толще, чтобы обеспечить необходимую прочность кладки.

Силикатный кирпич снаружи нужно защищать от влияния морского климата (брызг, тумана, влажного ветра с моря), для чего снаружи дом утепляется экструдированным пенополистиролом, пенополистирол штукатурится по армирующей стеклосетке, а затем красится влагостойкой белой или максимально светлой акриловой краской.

C влагостойкостью силикатного кирпича, как и с его морозостойкостью всё в полном порядке! Я видел много живых примеров полного разрушения от мороза керамического полнотелого и пустотного, а также облицовочного кирпича, в то время как силикатный кирпич в этой же кладке за многие десятилетия сохранил себя практически в первозданном виде. Под землёй и в цоколе нужно использовать армированный бетон (желательно влагостойких марок), а не кирпич (керамический или силикатный).

Ригели – вещь хорошая, но они должны использоваться не для укладки на них пустотных плит перекрытия, а для скрепления между собой вертикальных колонн железобетонного каркаса. Толщина ригелей должна быть в толщину стены (250 или 380 мм), то есть они прячутся в стену. Ригели размещаются под потолком, а поверх них делаются монолитные железобетонные междуэтажные перекрытия толщиной 160-220 мм (зависит от пролёта и расчётной нагрузки) или строится деревянный пол толщиной 250-300 и более мм.

Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам, так как проектировщикам (конструкторам и архитекторам) и строителям (дэвэлоперам) интересны только ваши деньги, а не результат того, что они для заказчика за его деньги сделали.

Об использовании солнечной энергии: Черногория ещё не настолько богатая страна, чтобы как в Швейцарии монтировать на своих домах солнечные системы отопления и получения горячей воды. Да и солнечные панели (коллекторы) несколько ухудшают архитектурный вид здания (черепичные крыши), к тому же на черепичных крышах эти панели несколько затруднительно монтировать. Земля в Черногории на побережье очень дорогая, размер участков маленький, большая скученность домов в прибрежных населённых пунктах, поэтому на земле солнечные панели не поставишь, хотя их можно крепить на стенах домов.
http://www.solarhome.ru/ru/solar/index.htm
http://www.solarhome.ru/solar/collector/seco.htm
http://www.newpolus.ru/goods/g1.html
http://www.newpolus.ru/goods/g11.html
http://www.solahart.com.au/default.asp?V_DOC_ID=754
http://www.solarpol.com.pl/

Самые эффективные солнечные коллекторы, которые работают зимой и летом даже при существенной облачности: http://www.amk-solac.com/
http://www.amk-solac.com/downloads.php
(есть описания и на русском языке)
Для Черногории самое то, что надо! Использовать солнечное тепло для обогрева домов и для получения горячей воды в Черногории нужно просто обязательно, так как и климат позволяет, и солнца много, да и денег это сэкономит очень много по сравнению с использованием электричества или солярки. К тому же солнечные коллекторы – это очень экологично.

Тепловые насосы не используют из-за:
1) экономической ситуации в Черногории;
2) маленькие участки земли и очень дорогая земля на побережье;
3) дороговизны системы;
4) сложность бурения многочисленных скважин в каменной породе для использования геотермального тепла;
5) на склонах и сильно неровных поверхностях трудно сделать поверхностные (горизонтальные) поля для теплообменников;
6) мода ещё не пришла, но русские и европейцы это быстро исправят.

Наиболее целесообразно использовать тепло от водоёмов: вода из Скадарского озера и вода из моря (в Бока-Которской бухте зимой вода заметно холоднее, чем в открытом море, хотя это не сильно мешает). Если ваш участок находится в 100-300 м от этих водоёмов, тогда использовать тепловой насос настоятельно рекомендуется. Тепловой КПД системы будет около 300-450%, то есть на 1 кВт потреблённой энергии от электросети можно получить 3-4,5 кВт энергии в виде готового тепла (тёплые полы и горячая вода). Летом из-за высокой температуры воды в море и маленьких водоёмах придётся выключать тепловой насос и использовать тепло от солнечных коллекторов.

Тепловые насосы Viessmann
http://www.viessmann.ru/heat_pumps.htm
http://www.viessmann.ru/vitocal_300_4-43kw.htm
http://www.viessmann.ru/vitocal_300_39-107kw.htm

Если котельную с баком для солярки и с котлом на солярке разместить в отдельном от дома помещении, то в доме запаха не будет, хотя при сгорании топлива всё же есть небольшой запах в воздухе (осенью станьте на крыше дома возле дымохода и принюхайтесь, особенно это чувствуют некурящие люди).

О том, как строить правильный дом для условий России (много статей):
http://www.izba.su/index/lyrical/
http://www.izba.su/index/choice/
http://www.izba.su/index/reasons/
http://www.izba.su/index/materials/
http://www.izba.su/index/durable/
http://www.izba.su/index/expenses/
http://www.izba.su/index/civil/
http://www.izba.su/index/role/
http://www.izba.su/index/features/
http://www.izba.su/index/history/
http://www.izba.su/index/collections/
http://www.izba.su/index/projects/
http://www.izba.su/index/wall/
http://www.izba.su/index/windows/
http://www.izba.su/index/attic/
http://www.izba.su/index/airexchange/
http://www.izba.su/index/warmth/
http://www.izba.su/index/rediantheat/
http://www.izba.su/index/heatingsystem/
http://www.izba.su/index/totalenergyhouse/
http://www.izba.su/index/electricity/
http://www.izba.su/index/heatinertia/
Проекты, приведённые на этом сайте, очень хороши для Подмосковья и для большей части России, Украины, Белоруссии, но для Черногории они не подходят, так как не учитывают местную специфику: несейсмостойкие и не соответствуют местному архитектурному стилю. Но идеи, положенные в основу этих проектов, применимы для конструирования любого по-настоящему правильного дома.

Висячие балконы без подпор (смотри прикреплённую фотографию) даже при небольшом землетрясении могут обломаться, поэтому лучше балконы не делать вообще.

Персонально для Nik
Возможно, все мы здесь полные дилетанты в области проектирования и строительства сейсмостойких зданий в Черногории. Вы, вероятно, в этой области видный и известный в Черногории специалист. Изложите, пожалуйста, своё видение как правильно спроектировать и построить сейсмостойкий дом в Черногории (детально и своими словами, а не отсылать к узким специалистам в России), а мы посмотрим, действительно ли Вы специалист в этом вопросе. В том, что Вы специалист по хамству – в этом мы уже убедились.

Смешно слепо верить "известным девелоперам" и их "официальным документам". Они Вам и 12 баллов по шкале Рихтера художественно напишут и нарисуют со всеми печатями, лишь бы поскорее продать квадратный метр по 2500-3500 (или больше) евро в построенной ими квартире в многоэтажном железобетонном доме. Наивные и доверчивые люди... Ничему их жизнь в России (Украине, Белоруссии) не научила...

Вначале нужно очень внимательно изучить все технические нюансы, а уже затем платить немалые деньги за построенное на продажу (а не для себя лично) жильё.

"Это я о сообщении Nik.Откуда такое страстное желание всех ПОУЧАТЬ?"

не обращайте внимания, он спец во всех вопросах и регулярно многостранично нудит и учит жить...

При густой застройке даже если ваш дом будет совершенно сейсмоустойчивым (по документам – до 9 баллов по шкале Рихтера), то соседний дом (дома) может быть совершенно несейсмоустойчивым, поэтому он, разрушаясь и падая, разрушит и сильно нарушит конструкцию вашего дома, тем самым сделает его сильно или совершенно несейсмоустойчивым со всеми вытекающими из этого плачевными последствиями.

А ещё при землетрясениях бывают очень сильные пожары, поэтому каменные (кирпичные, железобетонные) дома безопасные, чем деревянные. Отсутствие магистрального газа также благоприятно сказывается при землетрясениях: трубы не рвутся, газ не взрывается, пожаров меньше.

Очень хорошо взрываются большие резервуары (бочки) со сжиженным газом (пропан-бутаном). Эти же бочки, а также баллоны со сжиженным газом очень хорошо взрываются от перегрева на солнце. Будьте с этими бочками и баллонами предельно осторожны!

Здравствуйте. Уважаемый Victor. С чего Вы решили, что я Вас или кого-то ещё ПОУЧАЮ? Только из-за того, что я указал Вам на Ваши «ляпы»? Или ПОРЕКОМЕНДОВАЛ обратиться к специалистам к коим я себя не относил и не отношу! И с какого бы года Вы не мотали портянки, это не позволяет мне не усомниться в корректности Вашего сравнения. Я, Вам скажу, судя по всему, старше Вас и мне на моём веку пришлось немало поменять портянок. Но ни разу, признаюсь, не слышал хруст и не видел рвущихся портянок. Вот полотенца и другую ткань с хрустом НА портянки рвали. И позвольте мне самому решать, где и что мне делать. Это я по поводу: «и чего тут некоторые участники делают». Я считаю в праве высказаться по поводу неправильных, а то и БРЕДОВЫХ измышлений завуалированных ссылками на серьёзные и не очень, хорошие и не очень, новые и не новые технологии и разработки. Не разбирая вопрос, почему и в каких целях публикуются на нескольких форумах такого рода руководства, хочу обратить внимание Вас и других участников форума на ВРЕДНОСТЬ этих измышлений, которая видна любому мало-мальски грамотному строителю, а не КРУПНОМУ специалисту, каким меня назвал Igor_K, что мне льстит, но не соответствует действительности.
Я очень рад, что целью Вашего участия на этом форуме является желание набраться как можно больше информации о специфике индивидуального строительства в ЧГ, поэтому по существу.

«Очень высокую сейсмоустойчивость имеют дома, которые построены по каркасной технологии или сделаны из деревянного бревна (оцилиндрованного) или из клееного бруса, а также дома, изготовленные из сэндвич-панелей (снаружи листы OSB-3 или влагостойкие OSB-4 толщиной 16 или 20 или 24 мм, а между ними под давлением вклеен пенопласт толщиной от 50 до 250 мм); последние дома можно назвать панельными, они самые устойчивые к землетрясениям»
Дома построенные из панелей действительно называются панельными, но то, что именно панельные дома являются самыми устойчивыми к землетрясениям очень спорное утверждение.
"Эти панельные, каркасные или деревянные дома имеют высокую степень гибкости и пластичности при подземных толчках".Высокая степень гибкости и пластичности требует усиления прочности между отдельными элементами конструкции. В панельных конструкциях это приводит к чрезмерному завышению стоимости конструкции, так как приходится усиливать прочность каждого сопрягаемого элемента конструкции. В каркасных, особенно железобетонных – дешевле и проще.
"но деревянные – это очень дорого".
Вот это ВЕРНО!
"Но панельные дома из сэндвич-панелей самые неэкологичные, поэтому я бы не стал строить себе такой дом, так как своё здоровье дороже, чем сейсмоустойчивость такого дома".
Бедные японцы, а также американцы и канадцы, надо бы довести до их сведения в каких «неэкологичных» домах они десятки лет живут.
"На побережье ничего другого не остаётся, как строить дом по монолитной железобетонной технологии".
Что же бедолаги венецианцы, австрияки и турки делали, не имея вышеупомянутой технологии? А ведь многое сооружённое ими и до них сохранилось в первозданном ну в почти первозданном виде.
"...когда стойки армированного железобетонного каркаса находятся на расстоянии друг от друга не более чем на 6 м (лучше на расстоянии 2,5–4 м вдоль одной стены)".
Название ЖЕЛЕЗОБЕТОН и подразумевает АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, но вопрос в другом: «лучше» или «хуже» от Кашпировского или Чумака? Как, не зная нагрузок, рекомендовать величины пролётов? Как не зная этих самых нагрузок, не зная расстановки колон рекомендовать изменение толщины перекрытия, не увязывая с пересчётом арматуры? Тем более излагая это в жуткой форме: «пол и потолок – это заливные монолитные армированные металлической арматурой плиты толщиной не менее 160 мм (лучше 200–220 мм)».
"Стены возводятся из силикатного (лучше) или из керамического полнотелого (хуже) кирпича толщиной кладки в 1 кирпич (250 мм) или в 1,5 кирпича (380 мм). Можно использовать керамические камни (200х200х250 мм) – это местного производства щелевые или дырчатые большие кирпичи, но теплоёмкость дома в этом случае будет меньше, чем в случае силикатного или полнотелого керамического кирпича".
A это вообще сплошной бред. Мало того, что непонятен термин «теплоёмкость дома». Если имелась ввиду теплопроводность, то у щелевого керамического камня (180х200х250), она неизмеримо ниже, чем у полнотелого керамического кирпича, а тем более силикатного. Силикатный кирпич уступает керамическому по всем показателям, кроме стоимости в производстве. Если его не производят рядом, то доставка съедает разницу в себестоимости. Ну а если имелась ввиду способность аккумулировать тепло, то кому это надо в таком то климате?
Для круглогодичного проживания нужно утеплить дом снаружи или пеностеклом (foamglass) (толщина от 100 мм) – это лучше, или панелями из экструдированного пенополистирола (толщина от 50 мм, лучше 75–100 мм) – это хуже. Снаружи стены покрываются штукатуркой по армирующей стеклосетке, красятся влагонепроницаемой акриловой краской светлого цвета (от тёмного цвета на солнце стена перегревается и может начать плавиться пенопласт при температуре от 75-80 °C).
Это также – бред. Почему, спрашивается, нужно утеплять дом СНАРУЖИ, а не внутри дома или внутри стены? Где почёрпнуты эти рекомендации, для каких климатических условий они сформулированы? Для каких помещений рекомендуются такие толщины утеплителя. Вместо элементарных теплотехнических расчётов по температуре наружной и внутренней, по влажности наружной и температурно-влажностному режиму помещения, по способу обогрева и кондиционирования, видишь «глубокомысленные» - «лучше» и «хуже».
В Германии, несколько отличающейся по влажности от Приморья Черногории, отказались от применения от указанной технологии с применением экструдированного пенополистирола. После 10-15 лет эксплуатации он насытившись влагой стал срываться со стен. Дело в структуре этого материала: у него открытые поры, что обуславливает высокую гигроскопичность, местный же СТИРОПОР обладает закрытыми порами, хоть и несколько дороже.
"Можно сделать отопление в доме на солярке (газойль, gas-oil) или на печном топливе (керосине, fuel-oil), но от этого топлива будет запах и от цистерн, и при его сгорании в котле. Хотя в горных районах Франции, Италии, Швейцарии, Австрии и в Андорре отопление домов печным топливом или соляркой – это, практически, безальтернативный вариант, поэтому там вынуждены мириться с не очень приятным запахом".
После таких измышлений рассказы французов и итальянцев о том, что на улицах Москвы бродят белые медведи, и жениться мы ходим только коллективами, не кажутся уже смешными.
"Отопление дровам – самое экологичное и приятное".
Надо просто пожить в Черногории зимой и подышать смрадом из печных труб и повыгребать из комнат сажу налетевшую в открытую балконную дверь, что бы заявлять такое. Конечно, печка печке рознь и не большие специалисты черногорцы в печном искусстве, но и среди нас нетрудно таких найти.
"Чем больше размер дома в плане (15х15 м, например), тем меньше его сейсмоустойчивость. При сравнении дома размером 10х10 м и 15х15 м, которые построены по одинаковой технологии (монолитный армированный железобетонный каркас с заполнением стен кирпичом или керамическими камнями на цементно-песчаном растворе) дом размером 10х10 м будет более сейсмоустойчивым, чем размером 15х15 м. Высота обоих домов одинаковая – 3 этажа + очень пологая двускатная или вальмовая (4-скатная) крыша, покрытая натуральной (лучше глазурованной) черепицей".
Это утверждение оставлю на совести автора!
Сейсмостойкость зданий достаточно серьёзная тема. Приведу лишь два примера: в Спитаке были разрушены как кирпичные, так и панельные дома начала 60-х годов постройки, кирпичные здания 40-50 годов постройки (сталинские) практически не пострадали, ну, во всяком случае, выстояли. Несколько гектаров(!) теплиц не были разрушены, почти всё стекло осталось целым. Силой землетрясение в Спитаке было таким же как и недавнее в Турции, но продолжительностью неизмеримо меньше. И второй пример: новый Бар был практически весь разрушен. Среди устоявших зданий – Летний Дворец царя Николы с достаточно углублённым фундаментом, подвалом, высоким цоколем и площадью гораздо больше пресловутых 15х15!
Кстати, а почему лучше глазурованной? Увеличивает сейсмостойкость? В регионе где морозостойкостью можно пренебречь, применение глазурованной черепицы неразумная трата денег.
Итак, уважаемый Victor, что можно почерпнуть о «специфике индивидуального строительства в ЧГ» в указанном опусе, за который Вы горячо поблагодарили его автора, кроме ссылок на сайты с разными небесспорными технологиями, привязанные к своим регионам и статьями о нехорошей штуке сейсмичность? Ну, вот и я о том же!!! Впрочем, всё же полезный вывод можно сделать. Поезжайте в Черногорию, посмотрите, как и что строят, всё таки не стоит отметать сложившуюся веками практику строительства из местных недорогих материалов и опыт местных строителей. А если это помножить на Ваш опыт и на хороший приглянувшийся Вам проект (не дороже 500$), да если ещё и пересчитать проект в любой проектной организации Москвы (не дороже 300$) – результат превзойдёт все ожидания. Ради Бога, не считайте мои слова ПОУЧЕНИЕМ, примите их за совет, ведь мы родом из страны советов, не правда ли?
С уважением, Игорь.

Уважаемый Igor_K! Вы обвиняете меня в хамстве только из-за того, что я назвал тот БРЕД, который Вы несёте своим именем? И почему Вы как Император представляетесь во множественном числе: "в этом мы уже убедились"? Я ведь Вас не оскорблял, как и небезысвестного Vladа, которого я также уличил в ошибке, а совсем даже не нудил и не учил жизни, мне слава Богу было и есть кого учить и без него. Но если упомянутый Vlad, наверняка, ошибся, хоть стойко и не признал ошибку (честь ему и хвала ), Вы в отличии от него в действительности воинствующий дилетант. Вы пропагандируете на нескольких форумах свои ложные измышления. Для обнаружения Ваших ЛЯПОВ не нужно быть КРУПНЫМ (а тем более видным и известным) СПЕЦИАЛИСТОМ, не льстите мне, а главное себе!!! Ваши опусы ВРЕДНЫ, так как под видом наукообразности, за тьмой полезных и бесполезных ссылок Вы высказываете ложные суждения о теме в которой, я больше чем уверен, слабо разбираетесь, но главное Вы утверждаете в читателях мысль, что строительство в незнакомой стране с незнакомым климатом, с незнакомыми строительными материалами и технологиями очень просто и легко без специального образования и опыта, начитавшись статей и Ваших советов. "Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!". СТЫДИТЕСЬ !!!
Излагать своё видение как правильно спроектировать и построить сейсмостойкий дом в Черногории не считаю нужным так как, повторю я не являюсь специалистом в этой области, чего и другим желаю. Считаю необходимым предоставить вопросы проектирования проектировщикам! "Кесарю-кесарево, слесарю-слесарево!"
С уважением, Игорь.
P.S. Постарайтесь почаще задавать себе вопрос:"Стоп, а не дурак ли я?" То есть всё ли истинно и непререкаемо в Ваших суждениях в сфере малознакомой Вам. Не воспримите за оскорбление.

Nik, Вы, комментируя мои письма, задали столько детских наивных и примитивных вопросов, что сразу стало понятно: в строительстве Вы вообще ничего не понимаете. Стройку Вы видели только из окон своей квартиры… Дальнейший разговор с Вами на тему строительства (как в Черногории, так и за её пределами) считаю совершенно нецелесообразным. Прежде чем называть вредными чьи-то высказывания вначале изучите матчасть.

Похоже собрались Великие зодчие в ожесточенном споре
Не читайте на ночь строительные статейки. Кошмары будут сниться

БОЙ ВОИНСТВУЮЩИМ ДИЛЕТАНТАМ!
Комментарии к опусам Igor_K.
«Силикатный кирпич лучше полнотелого керамического кирпича тем, что он имеет большую массу при том же объёме, что и керамический полнотелый кирпич, поэтому он имеет большую теплоёмкость, что очень важно для сглаживания температурных колебаний дня и ночи. В доме, построенном из пустотелого (щелевого, дырчатого) керамического кирпича с толщиной наружных стен в 1 кирпич (250 мм), днём при летней жаре придётся включать кондиционер, а в случае применения силикатного кирпича роль кондиционера уже будут играть стены дома».
Очередное бредовое высказывание. В кондиционере тепло помещения отбирается хладагентом и отдаётся в теплообменнике наружному воздуху. Каким образом происходит процесс отъёма тепла внутри помещения и передачи его наружной атмосфере в случае применения силикатного кирпича без кондиционера известно только автору бредовых сентенций.
"В обоих случаях дом снаружи утеплён (теплоизолирован) экструдированным пенополистиролом толщиной 75-100 мм и оштукатурен снаружи по технологии, которая описана на сайте http://www.wdvs.ru/ . Нельзя использовать обычный пенопласт, как это рекомендуется на указанном сайте, так как он быстро пропитается влагой и перестанет выполнять свои теплоизолирующие функции. Точно также нельзя использовать для утепления дома, находящегося на побережье Черногории, стеклянную или базальтовую (минеральную) вату из-за быстрого насыщения влагой и невозможностью эффективной естественной сушки утеплителя в осенне-зимне-весенний период".
По поводу теплоизоляции я уже писал, добавлю только что полистирольный пенопласт, в отличие от экструдированного пенополистирола, имеет замкнутые поры и практически не поглощает воду!
«Ещё лучше использовать вместо силикатного кирпича натуральный камень, теплоёмкость которого ещё выше, чем у силикатного кирпича, но натуральный камень может иметь повышенный радиоактивный фон, а также его не так удобно укладывать, как кирпич, к тому же стена из натурального камня должна быть ещё толще, чтобы обеспечить необходимую прочность кладки».
Очередное бредовое высказывание. Натуральный камень может иметь повышенный радиоактивный фон. Смело и свежо! И силикатный кирпич может иметь повышенный радиоактивный фон, и бетон, и керамический кирпич. Любой природный строительный материал или материал, изготовленный из природных, горных пород может иметь повышенный радиоактивный фон, а может и не иметь!
Так не надо применять материалы с повышенным радиоактивным фоном.
Повышенная трудоёмкость кладки имеет место быть, но только в отношении бутового камня или валуна. Пиленые же стеновые камни, применяемые в Черногории, прочнее, дешевле и главное эффективнее силикатного кирпича. Выражение «к тому же стена из натурального камня должна быть ещё толще, чтобы обеспечить необходимую прочность кладки» не выдерживает ни какой критики. Для тех кто в бронепоезде напомню: натуральный камень применяется для возведения фундаментов и гидротехнических сооружений а силикатный кирпич НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, так как камень из пород даже средней твёрдости намного превышает по прочности и долговечности любой силикатный кирпич! А те толстенные стены из натурального камня, в зданиях возведённых до массового применения железобетона сделаны такими толстыми если, не в фортификационных целях, то в целях ТЕПЛОЗАЩИТЫ. Потому что действительно природный камень обладает высокой теплопроводностью и теплоёмкостью. Так вот чтобы стены не прогревались насквозь в южных регионах и не промерзали в северных их и делали такими толстыми!
«Силикатный кирпич снаружи нужно защищать от влияния морского климата (брызг, тумана, влажного ветра с моря), для чего снаружи дом утепляется экструдированным пенополистиролом, пенополистирол штукатурится по армирующей стеклосетке, а затем красится влагостойкой белой или максимально светлой акриловой краской»
«С влагостойкостью силикатного кирпича, как и с его морозостойкостью всё в полном порядке!»Если с влагостойкостью силикатного кирпича так хорошо, то непонятно зачем же «Силикатный кирпич снаружи нужно защищать от влияния морского климата (брызг, тумана, влажного ветра с моря)» и разве для защиты силикатного кирпича «снаружи дом утепляется экструдированным пенополистиролом, пенополистирол штукатурится по армирующей стеклосетке, а затем красится влагостойкой белой или максимально светлой акриловой краской»Вобщем ДУРДОМ!
«Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам, так как проектировщикам (конструкторам и архитекторам) и строителям (дэвэлоперам) интересны только ваши деньги, а не результат того, что они для заказчика за его деньги сделали».
Небось автор этих рассуждений ездит на автомобиле собственного производства и телевизор смотрит смастерённый собственным руками, страшно подумать: а САМОЛЁТ на котором он летал, если, конечно, летал… Нет, наверняка до самолёта дело не дошло, значит не летал!
Знаете, что я тут подумал. Вы меня и всех участников форума разыгрываете. Да, да, разыгрываете. Притворяетесь душевнобольным и несёте всякую чушь, радуясь, как серьёзные люди выводят Вашу бредятину на чистую воду, тратя своё время. Ну что ж Вы добились своего. Я повёлся. Но впредь обязуюсь не обращать внимания на подобные розыгрыши, да и свободное время у меня вышло. Без особого уважения, Игорь.

Скажите, сколько лет Вы состоите на диспансерном учёте у психиатра?

не надо ему отвечать, спровоцируете еще потоки словоблудия...
читать же посты мешает его длиннющий самовлюбленный бред...

К письму прикреплена иллюстрация на тему как в Черногории строят дома из натурального камня (Котор). Этот дом простоит века и даже тысячелетия в местности, где нет значительных землетрясений, но в Черногории – только до первого серьёзного землетрясения. Так долго в благоприятной местности простоят только стены, а дерево в доме сгниёт гораздо раньше. Если хозяева дома выживут под весом обрушившихся на них камней из стен и завалившейся тяжёлой черепичной крыши, то они из этих же камней снова восстановят свой дом, чем обычно в Черногории после очередного большого землетрясения и занимаются. Керамическую черепицу и дерево для крыши придётся купить новые, так как черепица разобьётся (не вся, конечно), а деревянные конструкции частично сломаются, поэтому дешевле пустить их на забор или ещё на что-то по хозяйству, а на крышу лучше купить новую древесину (сосну, но лучше кедр, хотя клееный брус тоже неплох; дуб – вне конкуренции, но очень дорого).

Когда будете в Черногории с целью покупки недвижимости, обратите внимание на достаточно часто попадающиеся развалины домов из камня и на заброшенные дома (владельцы домов и земли имеются!).

На прикреплённом снимке даже сейчас с уверенностью можно сказать, где при землетрясении будет трещина в доме: как раз над колесом бетономешалки на боковой стене дома идёт вертикальная кладка камней, которая отчётливо образует собой опасную линию, по которой пройдёт трещина. Это серьёзная халтура строителей. Судя по повреждениям в оконных проёмах, этот дом не новый, он пережил землетрясение, а затем долгие годы ждал восстановления.

Также обратите внимание на то, сколько на побережье построено деревянных домов: каркасных, брусовых, из отёсанного или оцилиндрованного бревна, обшитых снаружи деревом. Если такой дом удастся найти – внимательно осмотрите его снаружи, а также попытайтесь узнать у хозяев или соседей сколько лет этому дому. Узнайте, живут ли в этом доме зимой и насколько комфортно жить в этом доме зимой и летом. Выводы сделаете сами.

На прикреплённом снимке балконы-лестницы при значительном землетрясении будут разрушены. Из металла бы их сделать - тогда они были бы надёжным путём, чтобы быстро и безопасно покинуть дом. Но на побережье морской климат на металл очень отрицательно влияет… Красить металл придётся каждые несколько лет.

На втором снимке над печкой-камином (барбекю?) опасно сделана фасадная стена второго этажа да ещё и с таким висячим балконом.

Нажмите для просмотра прикреплённого файлаЭто первый,построенный мною в начале 90-х дом.А теперь по теме.Добрый день всем участникам!Для Nik-я благодарен за любую информацию и мнение,которые по теме.Вовсе не склонен меряться чем бы то ни было-бесполезное это занятие.Мне только кажется ,что лучше всего высказывать своё мнение без выпадов в адрес участников,а исключительно по существу.Тем более не стоит давать какую либо оценку участникам или высказанным ими мнениям.Выскажите свою точку зрения на обсуждаемый предмет-и вас все поймут.Несколько слов по-поводу теплоёмкости и утепления снаружи.На мой взгляд,чем больше тепловая инерция дома-тем лучше!А она почти исключительно зависит от массы строения и используемых материалов,точнее от такого их качества как теплоёмкость.Хороша эта самая инерция тем,что без использования всяческих вредных для здоровья кондиционеров в доме поддерживается сама собой средняя суточная температура.А при теплоизоляции снаружи стен это качество ещё улучшается понятным образом,а вот изоляция изнутри делает температуру внутри здания практически равной наружной и при жаре без кондиционера не обойтись.Кроме того,при наличии в доме каменных полов,относительно хорошо проводящих тепло и уложенных без теплоизоляции в виде подвала,в игру вступает и огромная масса грунта,ноходящаяся под строением.С этим явлением я впервые столкнулся в северном Казахстане,где народ вовсю хвалил дома из самана с толщинной стен в добрые 70см с землянными полами-летом прохладно в 40-е пекло и зимой хватало печки на кизяках,и вовсю ругал панельные домики со стенами в 30см.с утеплителем внутри,которые в жару напоминали духовку, а зимой,несмотря на центральное отопление,по углам отсыревали,и в бешенные тамошние ветры при минус 30 постоянно были сквозняки.Переехав в свой кирпичный дом с толщиной стен 65 см из панельной многоэтажки я,как говорится,ощутил разницу в первое же жаркое лето.Как я потом посчитал,масса моего дома была около 500 тонн.Чтобы разогреть такую махину дня не хватало.

хороший дом.такой бы построить в Черногории на побережьи.
как думаете?

Victor, Вы сделали свой первый дом правильно: выразительный, практичный и удобный. Вот только натуральную черепицу в местностях, где есть морозы, лучше не использовать, а применять вместо неё полимер-песчаную черепицу – эта мороза совсем не боится. Несколько улучшает ситуацию глазурованная керамическая черепица, но и она сильно уступает полимер-песчаной.

Полимер-песчаная черепица
http://www.dom-krovly.ru/polimer.php
http://www.divo-k.ru/categories.php?cat_id=1
http://www.topdom.info/sprorg195.php

Кстати, так как вес полимер-песчаной черепицы меньше, чем обычной керамической, то этот фактор также улучшает сейсмостойкость дома (дом в 3 этажа, например).

В случае заваливания крыши во время сильного землетрясения полимер-песчаная черепица практически не пострадает, так как она не такая хрупкая, как керамическая черепица.

Чем больше теплоёмкость дома - тем лучше. Это актуально не только там, где холодно (Россия), но и там, где жарко (Черногория). Кстати, если бы Вы строили в Черногории свой дом по уже имеющемуся у Вас проекту, то Вам нужно было бы его несколько переделать (этим должны заниматься опытные инженеры-конструкторы, а не архитекторы): в стены вводятся вертикальные армированные железобетонные колонны, а снаружи дом очень желательно (толщина стенки 1-1,5 кирпича) утеплить экструдированным пенополистиролом или, что лучше но и дороже, пеностеклом. Если сделать стены толще (2-2,5-3 кирпича), то даже в этом случае очень желательно сделать утепление стен снаружи экструдированным пенополистиролом или пеностеклом. Пеностекло – это вечный материал в отличие от экструдированного пенополистирола, срок жизни которого не более 50 лет (это в самом лучшем случае).

О ригелях под потолком в стенах также не забываем (они соединяют между собой вертикальные колонны железобетонного каркаса). Фактически эти ригели являются армирующими поясами каждого этажа. Ригели отливают по уже выстроенной под ними кирпичной стене.

Желательно в Вашем проекте отказаться от крыльца и балкона на фасаде дома, а сам дом в плане сделать квадратным или прямоугольным без выступающих частей. Крышу желательно сделать двускатную или вальмовую, чтобы отказаться от ендов, через которые, при их плохой гидроизоляции, может протекать вода.

Очень желательно в доме делать большие свесы крыши, чтобы они выступали за стены дома хотя бы на 1 м. В этом случае вода во время сильного ливня будет стекать далеко от стен дома, и они будут сухими. При сильном ливне водосточные трубы не справляются с потоком воды.

Дом лучше строить из белого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе (можно использовать натуральный камень, но его нужно проверить дозиметром), а снаружи его утеплить и оштукатурить, и затем выкрасить белой или максимально светлой влагостойкой акриловой краской. Можно не использовать акриловую краску, а применить известковую побелку, но её придётся регулярно обновлять. Норма фонового излучения не более 20 микрорентген в час. Если натуральный камень будет давать более 40-50 микрорентген в час, то его лучше не использовать.

Жизненные наблюдения в Казахстане тоже совершенно правильные. Саманные дома, к сожалению, не обладают нужной сейсмостойкостью, а в остальном они очень даже хороши, хотя не так комфортны, как кирпичные или каменные дома.

Лестницы в доме лучше делать деревянными на металлическом сварном или деревянном каркасе: при землетрясениях эти лестницы будут гораздо более устойчивыми, чем железобетонные. Полностью металлические лестницы также хороши, но они дороже, чем металло-деревянные.

Не стройте на побережье полностью энергозависимые дома, напичканные электропотребляющими приборами, которые только при наличие электричества способны функционировать. Эти электроприборы будут постоянно опорожнять Ваши карманы (а в Черногории электричество очень недёшево), а также будут требовать за собой постоянного технического (очень недешёвого) обслуживания.

Вот яркий пример того, как не нужно самому становиться рабом своего дома (каркасный дом в Геленджике):
http://www.montenegro-notes.ru/ext/phpBB2/...php?p=3416#3416
И этот человек наивно считает, что он построил правильный дом…

Масса дома в 500 тонн – это великое благо, которое недоступно большим любителям каркасных домов, напичканных современной американской и прочей зарубежной климатотехникой. Такой массивный дом трудно нагреть, но он точно также долго остывает зимой, и он очень медленно нагревается летом в жару.

Да, и ещё просьба ко всем: прикрепляйте свои фотографии в формате JPG или JPEG, так как в BMP размер файла получается чрезмерным (у меня кабельный модем на 10 mbps, но кто-то ещё использует обычные модемы на 33,6 kbps или даже меньше).

Здравствуйте, уважаемый Victor! И я ведь не против любой информации и мнений. Я против МЕТОДОВ и ФОРМЫ представления информации, против НАВЯЗЫВАНИЯ спорных, а, чаще неправильных, неграмотных суждений. А меряться чем бы то ни было, и я не призываю. Я призываю только к одному: господа, будьте бдительны, не отказывая, впрочем, участникам самим разобраться, для чего я АРГУМЕНТИРУЮ свою точку зрения. А если мои слова показались кому-то оскорбительными, то, как говорится: «За что боролись…».
Теперь по существу.
Кроме теплоёмкости и тепловой инерции стен и сооружений, есть важнейший показатель – материалоёмкость. Если пренебречь им, то согласно изменению № 3 СНиП II-3-79 толщина стены из керамического пустотелого (!) кирпича сплошной кладки должна составлять 212 см!!! Но не для увеличения теплоёмкости, а в «соответствии с повышенными требованиями к ТЕПЛОЗАЩИТЕ ограждающих конструкций (стен) зданий». То есть не для аккумуляции тепла, а для защиты от проникновения тепла снаружи (летом) или изнутри (зимой). С другой стороны, Вы же не призываете людей жить в землянках, где и с массой строения и, следовательно, с тепловой инерцией всё в полном порядке? Но и в этом случае на первый план выходит не теплоёмкость и тепловая инерция, а ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. А так как у грунта очень высокий коэффициент теплопроводности, то и уровень промерзания достаточно высок, до 1,5 м в средней полосе России, к примеру. Поэтому и приходится хороший погреб заглублять ниже уровня промерзания (прогревания) грунта. Высокой теплопроводностью обуславливается и большая, в 70 см, толщина стен из самана. Прочность стен одноэтажных строений изготавливаемых из самана, то есть необожжённой глины, армированной соломой, достаточной была бы при 35 см. Мы с Вами современные люди и не можем пренебрегать материалоёмкостью, и для уменьшения толщины стен, а значит, количества материалов, применяем новые технологии, как для строительства стен, так и их защиты. Таких технологий великое множество: заблудится любой. В правильном выборе и необходимы специалисты, а не «шаманы» бубнящие: «это лучше», «это хуже», без всякой аргументации своих прорицаний. Всё не так просто и с методами и технологиями теплозащиты. Казалось бы, что если мы хотим защитить от тепла снаружи, то и теплоизоляцию следует делать снаружи. Но кроме этой, так называемой, «очевидности» здесь существует масса недостатков, главный из которых: дороговизна и недолговечность защиты самой теплозащиты от внешних воздействий как атмосферных, так и физических. И, в конце концов, мы ведь должны защитить не СОБСТВЕННО СТЕНЫ, а самих себя и окружающий нас воздух от воздействия тепла снаружи, то есть можно теплоизоляцию сделать внутри стены (как Вы, наверное, знаете трёхслойные стены достаточно распространены) или внутри помещения, конечно применяя достаточно экологичные материалы. Ну а стены пусть греются, тепло то дармовое. В этом случае использование совсем не дармового тепла, то есть при обогреве зимой, становится заметно дешевле, так как не надо бесполезно греть стены. Ну а для аккумуляции тепла использовать не стены, а сам источник тепла. Примером может служить русская печь – верх печного искусства, с её высокой теплоотдачей и тепловой ИНЕРЦИОННОСТЬЮ. То есть варианты с утеплением стен изнутри и внутри них имеют право на существование. Ну а если всё-таки непременно снаружи, то обратите внимание на вентилируемые фасады. В том или ином виде, от простейшего деревянного сайдинга на деревянных рыбацких домиках в Европе и Новом Свете до сложных систем на небоскрёбах, они достойно выполняли и выполняют уже не один десяток, а то и сотни лет свои задачи.
Как бы то ни было, повторю свою мысль: специалист и только специалист может предложить и обосновать правильность применения той или иной технологии, в силу своего образования и опыта. Тем более в таких областях как строительство в сейсмоопасном районе. А наша с Вами задача быть как можно больше эрудированными, что бы принять правильное решение в выборе этих специалистов. Здесь я с Вами полностью согласен. С уважением, Игорь.

К вопросу о сейсмостойкости кладки в стене дома
Если стены дома возводятся из силикатного кирпича, то для 2-3-этажного дома стену нужно делать толщиной в 1,5 кирпича (380 мм; можно и больше вплоть до 3-х кирпичей – 770 мм) и обязательно нужно через каждые 4 ряда (одинарный кирпич) армировать кладку или оцинкованной металлической кладочной сеткой (хуже) или двумя параллельными проволоками:
1) из стальной оцинкованной проволоки - хуже;
2) из биметаллической (внутри сталь, а снаружи медное покрытие толщиной около миллиметра) – намного лучше.
Диаметр проволоки должен быть 4-6 мм. Очень долговечный и прочный биметалл, который применяют для протягивания воздушных линий радиотрансляции между домами в городах, диаметр этой проволоки 4-5 мм, она в кладке практически вечная в отличие от оцинкованной стальной проволоки.

В Черногории обычно вначале возводят вертикальные армированные арматурными прутьями колонны, а затем заполняют стену (делают кладку) кирпичом (можно камнем). Нужно делать несколько иначе:
1) в соответствии с проектом на готовом фундаменте дома размечаются места, где должны быть отлиты колонны железобетонного каркаса дома; в этих местах из фундамента должны торчать вверх 4 или 8 (или больше) металлических прутов арматуры, которые заармированы в фундамент;
2) на фундаменте начинается кладка кирпичных стен дома, но оставляются свободными размеченные участки под колонны (получаются колодцы);
3) через каждые 4 ряда одинарного (2 ряда двойного) (то есть между 4-м и 5-м, между 8-м и 9-м и т.д.) силикатного кирпича на расстоянии 5 см от края стены (по горизонтали 150 или 280 мм между проволоками для кладки в 1 и в 1,5 кирпича соответственно) на кладку накладываются 2-е параллельные армирующие биметаллические проволоки, а поверх них продолжается кладка следующих рядов кирпичей. Биметаллическая армирующая проволока проходит через всю стену от края до края дома, она проходит насквозь без разрыва через образовавшиеся между кирпичной кладкой колодцы, в которых впоследствии будут на стальной арматуре отлиты вертикальные колонны железобетонного каркаса.

Если кладка стены делается в 2 кирпича, то она будет прочнее, чем стена в 1 или 1,5 кирпича, так как её боковыми ударами и изгибами будет сложнее сломать. В стену толщиной в 2 кирпича нужно закладывать 3 армирующие проволоки: одна - посередине стены, и две – на расстоянии 5 см от внутреннего и наружного края стены.

Колонны лучше и удобнее делать квадратными в плане (250х250, 380х380, 510х510 мм).

Когда будет возведён этаж до высоты стеновых ригелей, тогда с двух сторон (снаружи и изнутри стены) колодцы под вертикальные колонны закрываются опалубкой - щитами (металлическими или из толстой фанеры или из ОСП - OSB), а затем сверху производится заливка бетона (цементно-песчаная смесь) с обязательным вибрированием, чтобы удалить воздух из бетонной смеси. Если используются щиты из фанеры или из OSB, то сторона, обращённая к бетону, обязательно должна быть надёжно влагоизолирована (битумом, например), чтобы:
1) бетон не прилипал к фанере;
2) влага из бетона не разрушала фанеру;
3) влага из бетона не уходила в фанеру и тем самым не ухудшала прочность бетона.

Влагоизоляция фанеры делается несколькими слоями битума. Щиты из фанеры (наружный и внутренний), в которых имеются сквозные отверстия, закрепляются между собой стальными штырями (оцинкованными или гальванизированными), на концах которых имеется резьба под гайку 8 или 10 или 12 мм. После снятия опалубки (через 10-15 дней), штыри, выступающие за пределы бетона, можно использовать для крепления наружного слоя утеплителя (экструдированный пенополистирол насаживается на них) или их можно под корень срезать болгаркой (внутри дома, стена будет штукатуриться известково-песчаной штукатуркой).

Обратите внимание на то, что бетон набирает прочность за 28 дней, поэтому не торопитесь на недозревшем бетоне (армирующие пояса) возводить следующий этаж, а также не начинайте возводить дом на невызревшем фундаменте.

Таким образом, кирпичная кладка в стенах надёжно скрепляется через биметаллические проволоки с вертикальными армированными колоннами железобетонного каркаса. Даже если стена дома при сильном землетрясении хорошо треснет, то она не завалится, а повиснет на множественных биметаллических проволоках. Так мы получаем надёжную хорошо армированную теплоёмкую (теплоинерционную) стену.

Одновременно с заливкой вертикальных колонн можно (и даже нужно) заливать ригели – армирующие пояса над стенами. После этого можно делать железобетонные армированные или деревянные потолки-полы между этажами.

Ригели (армирующий пояс) должны быть не только на наружных стенах дома, но и на всех стенах дома (на внутренних в том числе).

Внутренние стены дома также армируются биметаллическими проволоками, как и внешние стены.

Быстрее всего кладку делать двойным или полуторным кирпичом. Кирпич имеет более высокую механическую прочность, чем кладочный раствор между кирпичами, поэтому лучше строить стену из двойного, а не из одинарного кирпича.

Размеры кирпичей (керамических и силикатных), которые выпускают по российским (украинским, белорусским) ГОСТам:
250х120х65 мм – одинарный;
250х120х88 мм – полуторный;
250х120х138 мм – двойной (так называемые камни).

Лучше использовать кирпич марки M200 (прочность) и марки F25 или F35 (морозостойкость), хотя для побережья Черногории вполне достаточно и марки F15.
• марка по прочности – M125, M150 и M200;
• марка по морозостойкости – F15, F25, F35;
• теплопроводность – 0,38...0,70 Вт/м•°С.
http://www.nashstroy.ru/?page=article&id=100005469
http://www.550.ru/stena/s5.htm

Настоятельно рекомендую посетить и внимательно изучить сайт http://www.izba.su/ - очень многие вопросы отпадут сами собой. И тогда не пришлось бы читать ахинею, которую здесь активно городит Nik.

интересный сайт, спасибо...

Дискуссия на тему "Какая это гадость - каркасные дома":
http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=23

Хорошая цитата из этой дискуссии:
===
http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=23&page=3
Каркасный дом придумали "умные" бизнесмены- вроде стены, окна, крыша, даже труба есть, а на самом деле - это конура для собак, вовсе не дом -"ящик для нищих". Но это доходно и поэтому они и их сторонники (лохи и агенты) найдут тыщи причин почему это рулез!
Каменный дом проверен тысячями лет истории человечества, изучен лучше своих пяти пальцев и именно по этому не популярен у бизнеса, его строят один раз- на сотни лет и многие покаления семьи в нем живут, и с него нельзя тянуть деньги, как с "каркасников" (обслуживание и поддержание состояния) А еще ураганы и термиты.
Да стоит он больше, но всегда так: если потом дешево, то в начале дороже, но именно в России все наоборот, у нас все преподносится, как передовые технологии умных иностранцев.
Кстати для размышления, все кто строят эти конуры сами живут в кирпичных или того более в каменных дворцах с так называемыми холодными стенами и полами и ни какого гипсокартона там нет и в помине.
===

Самые правильные печи и камины (печи Кузнецова):
http://www.stove.ru/

Русская печь со своим низким КПД "отдыхает" по сравнению с двухколпаковыми печами (двухъярусный колпак), а европейские камины вообще даже до КПД русской печи недотягивают в несколько раз.

Иностранки на русской службе
Отопительные печи "шведка" и "голландка"
http://www.zs-z.ru/A_STAT/inost.htm

Обратите внимание в этой статье на раздел Отопительная печь "Двухъярусный колпак" (типа "голландка"). По такому же принципу работают печи Кузнецова.

Цитаты из дискуссии о каркасных домах:
http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=23&page=3

Цитата:
===
Сообщение от Дмитрий
ведь вполне эффективно компенсировать суточные колебания температуры можно и в каркасном доме, вовсе не обязательно строить «каменные замки» (миллионы каркасных домов, в которых живут изнеженные и привыкшие к комфорту американцы и европейцы это доказывают).
===
Дима ну не нужно… в каркасных домах в Америке живет нищета… ну мы то с вами об этом знаем…

Цитата:
===
Сообщение от Дмитрий
Вот и получается, что против ваших 2х тузов (компенсация суточных колебаний температуры да конвективный подогрев приточного воздуха) у меня есть своя парочка, причем 1 из них козырной – менее мощная/более гибкая система отопления и дешевизна (при сохранении требуемого комфорта проживания) каркасного дома (что обычно является козырем, надеюсь, объяснять не надо) ...
===
Дима вы меня решили доконать – ну как же менее мощная система отопления? Когда каркасник даже суточные колебания температуры не сглаживает, не говоря уж о длительных периодах холодов.
Вот свежий пример из жизни иллюстрирующий сказанное: мой хороший знакомый снес каркасный дом и выстроил на его месте каменный (250м2) с тяжёлыми внутренними кирпичными стенами, и наружными стенами из поризованного кирпича. В доме сейчас живёт сторож, который раньше жил при доме каркасном. Сейчас дом топится одной буржуйкой и воздушной пушкой 5кВт, газа нет и Эл-ва много тоже нет. Так вот – когда на улице было около 0С – сторож топил изо всех сил - в доме (без отделки) было 19С. Памятуя о свойствах прежнего – каркасного дома с ужасом ждал холодов. Каково же было его удивление, когда грянули морозы при таком же режиме обогрева (явно недостаточном для изменения температуры от 0С до – 18С) температура в доме за неделю снизилась всего на несколько градусов! Он сам и хозяин удивились… В то время как подачу тепла в дом по прогнозу следовало бы увеличить в разы.

Что касаемо дешевизны – вы отчасти правы, если ведёте речь о себестоимости дома, если строить дом самому или хозспособом, из недорогих экологически проблемных материалов. Хотя хозспособом по настоящему правильно построить каркасный дом сложно – «Тут нужно перегородки грамотно ставить, делать виброразвязку между переводами и каркасом - короче целый комплекс мер…» плюс специальный инструмент и приспособления и так далее… короче каркасный дом более «конструкционно-наукоёмкий».
Но в этом то и заключается весь коммерческий фокус! Сами вы построите каркасный дом недорогой, но с «косорезами» – потому как вы делаете это в первый и как потом поймете в последний раз. А вот бригада поднаторевшая в каркасном домоделии делает такие дома действительно быстро и относительно недорого… недорого для хозяев этого бизнеса. Но вот продажная (рыночная) цена на каркасные дома стараниями недобросовестной рекламы, а так же путём введения некомпетентных легковерных и вообще не разбирающихся в потребительских свойствах домов людей может действительно завышаться значительно больше, чем на дома выстроенные по традиционным технологиям.
Логика коммерсантов следующая:
Да, наши дома действительно сделаны из материалов с низкой себестоимостью, да себестоимость работ по монтажу так же меньше, но извините, продажная цена у нас не ниже чем на дома каменные…
Почему?
Тут ситуация как со стоимостью ноутбука. В сущности компьютер состоит из кучки песка, небольшого количества металлов (черных и цветных) и нескольких литров нефти, из которых сделана пластмасса, вся остальная стоимость – это стоимость интеллекта вложенного людьми, за исходное сырьё мы платим 50 долл за всё остальное 2500 долл.
Подобными мотивами оперируют и продавцы каркасников.
МЫ вложили в наши дома передовой зарубежный опыт, интеллект НАШИХ квалифицированных рабочих, оснащённых самым современным инструментом, и в результате из говна (из опилок, из упаковки для телевизоров и так далее) МЫ слепили вам конфетку (пулю как Ружинский скажет) – дом с практически волшебными свойствами, который и тёплый, и энергосберегающий и комфортный и так далее и тому подобная галиматья совершенно не соответствующая реальному положению дел. А раз так, то МЫ вправе оценить наш прогрессивный – проДВИНУТЫЙ продукт никак не ниже, а даже может выше, чем традиционный дом из дебильных кирпичей! Но, так как МЫ ещё и гуманисты, МЫ согласны продать наше творение чуть дешевле дома каменного, (нажив на каркаснике в пару раз больше прибыли, чем на каменном).
Именно этим он и интересен коммерсантам! Именно поэтому на каждом углу мы видим агрессивную рекламу таких технологий – всё, что сулит супербарыш рекламируется весьма интенсивно… и обширно, с привлечением околонаучных деятелей и при помощи других отработанных бизнесом приёмов для окучивания лохов.

Очень полезный форум для тех, кто хочет построить себе дом.
http://forum.ivd.ru/topics.xgi?id=6

Рекомендую почитать тему:
http://www.izba.su/forum/showthread.php?p=537#post537

При отоплении/кондиционировании каркасного дома на побережье энерговооружённость должна быть по 100 Вт на каждый квадратный метр дома, то есть, например, на дом площадью 300 м2 нужно иметь выделенную на дом мощность 30 кВт. Сильно сомневаюсь, что такую мощность вам выделит местная электросеть. А кроме этого нужно иметь ещё хотя бы 10 кВт на прочие электроприборы: электрическая плита, микроволновая печь, холодильники, электрочайник, электрокофеварка, электрогриль, утюг, электрический бойлер для получения горячей воды в ванную и на кухню, лампы освещения, прочая бытовая электротехника и электроника… Итого нам требуется хотя бы 40 кВт. Даже при использовании двунаправленного (реверсивного) кондиционера (это и есть воздушный тепловой насос) весьма трудно и дорого будет отапливать/кондиционировать дом. А теперь представьте себе, что будет у вас в каркасном доме, если не дай Бог случится где-то авария, и поэтому в ваш дом не будет подаваться электричество! Американцы потому массово и вымирали (в прямом смысле слова) в своих каркасных домах, когда несколько лет назад случилась большая авария на электросетях Канады в районе Ниагары и в США во многих штатах. Каркасный дом на побережье - это бомба замедленного действия, которую, чтобы она не взорвалась, нужно постоянно обслуживать и постоянно хорошо подпитывать электричеством круглый год, постоянно слушая при этом шум множества вентиляторов от кондиционеров (воздушных тепловых насосов), шум от вентиляторов в воздуховодах... Для этого ли покупается за немалые деньги участок земли на побережье Адриатического моря? По-моему, такие деньги платят и за тишину в том числе. А какая может быть тишина, если у вас в каркасном доме круглосуточно работают кондиционеры (чуть ли не в каждой комнате) и прочие вентиляторы?

В правильно построенных кирпичных и каменных домах эти кондиционеры не нужны. Не создавайте себе головной боли и постоянных проблем, и не делайте из себя дойную корову, которую будут постоянно (всю жизнь дома) доить специалисты по обслуживанию кондиционеров, воздушных тепловых насосов, систем принудительного вентилирования/кондиционирования помещений.

Воздушные тепловые насосы (кондиционеры) работают только при определённом диапазоне температур наружного воздуха. Свой высокий (300-350%) тепловой КПД они способны обеспечивать ещё в более узком диапазоне температур наружного воздуха, а если эти температуры отличаются от требуемых для нормальной работы теплового насоса, то тепловой КПД сильно падает, и он может быть ниже 100%, то есть на 1 кВт затраченной электроэнергии будет получаться меньше 1 кВт тепла или холода, то есть они становятся малоэффективным или совершенно неэффективными в сильную жару (актуально для побережья) и при большом холоде (актуально для горных районов). Наружные теплообменники кондиционеров имеют тенденцию обрастать льдом, поэтому через них воздух перестаёт прокачиваться, КПД кондиционера резко падает и его эффективность стремиться к нулю. Кроме этого, работая с заледеневшим теплообменником, может выйти из строя и сам кондиционер.

Самый лучший кондиционер – это каменный или кирпичный дом с толстыми стенами, который дополнительно снаружи теплоизолирован или экструдированным пенопластом (хуже) или пеностеклом (гораздо лучше, так как это вечный материал даже в условиях морского климата). Снаружи дом штукатурится, а затем красится белой или максимально светлой краской, чтобы поменьше нагреваться от солнца летом и чтобы меньше отдавать тепла зимой. Такому дому нестрашны отключения электричества.

На снимках примеры крыш, которые эффективно отводят от стен дома воду во время сильного ливня. Это актуально для домов, построенных на побережье Черногории.

Бред сумашедшего, который только научился читать и глотает все подряд.
Привожу пример своего дома. Площадь 316 м2
Cooling Capacity Per Area: 0,0605 kW/Sq.m Всего 60 Вт на 1 м2.
ДЛя данного дома уставновлен кондюк мощностью 18,7 кВт. Потребляемая мощость 6,7 кВт.
Температура наружного воздуха в пиковый период +40 при влажности 80%.
Температура в доме +24С.

Может еще выложить расчеты всех домов, которые мы обустраивали системами на побережье(их более 50).
Не имеем ни единой претензии от заказчиков.



При правильно расчитанной и смонтированной системе человек вообще не должен ощущать движение воздуха в помещении, а тем более какие-либо звуки.

НЕ ЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ОБЕДОМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФОРУМЫ.



Эффективный диапазон действия ТН до -5С. При данной температуре коэффициент эффективности более 2.
Графики в приложении. COP-коэффициент эффективности.



Еще раз повторюсь, что данные системы должны устанавливать специалисты, а не умельцы.
Если блок обмерзает, то имеются 2 причины:
-неправильная заправка фреоном(малое количество)
-загрязнены теплообменники.

Технику нужно содержать в чистом виде.
Доблестный Igor_K ты хоть имеешь какую либо практику в данной теме?
Похоже ты ноль.

У тебя принцип- рот закрыл, рабочее место убрано!

Манера общения, которую Вы здесь так ярко демонстрируете, свидетельствует о том, что Вы человек малокультурный, глупый и недалёкий. Вы этой своей манерой уже распугали всех своих потенциальных клиентов, так как ведёте себя, как вульгарная и склочная базарная торговка.

Ваши расчёты весьма некорректны. Какая модель теплового насоса класса «Воздух-Воздух» при наружной температуре воздуха –5°C и +40°C имеет COP 2,79?

Говоря об энерговооружённости по 100 Вт на каждый квадратный метр дома, я подразумевал использование для обогрева дома масляных радиаторов, конвекторов или инфракрасных обогревателей. Если же используется тепловой насос, то за счёт его более высокого теплового КПД потребность в электроэнергии падает на его минимальный для крайних ожидаемых температур наружного воздуха тепловой коэффициент (COP). Иными словами, если COP теплового насоса 2, то от электросети потребуется не 30, а 15 кВт; если же COP 1,5, то потребуется от сети 20 кВт. А 15 или 20 кВт от электросети – это совсем не мало. Также сюда следует добавить ещё и 10 кВт для других электроприборов. Итого при использовании теплового насоса «Воздух-Воздух» и других электроприборов в доме потребуется 25 или 30 кВт – и так на каждый дом площадью по 300 м2. Выдержит ли такую нагрузку местная электросеть на побережье Черногории?

Энерговооружённость 100 Вт на м2 гарантирует с запасом потребность дома на конвективное или воздушное отопление и на компенсацию потерь, которые возникают из-за того, что часть воздуха (теплоносителя) постоянно будет вынужденно и бесполезно выбрасываться из дома при приточной вентиляции.

На побережье Черногории в основном построены дома из натурального камня и кирпича в железобетонном каркасе или бетонные монолитно-каркасные здания. Теплопотери таких домов, если они дополнительно не утеплены снаружи, гораздо больше (в разы), чем теплопотери каркасного дома, который уже изначально утеплён. Но каркасные дома на побережье Черногории у самого моря не строят из-за того, что там влажно, поэтому ватные утеплители из-за повышенной влажности теряют свои теплоизолирующие свойства, да и сами ватные утеплители быстро деградируют и приходят в полную негодность. Также достаточно быстро наполняется влагой обычный (шариками) пенополистирол, после чего он перестаёт быть утеплителем. Можно применять только экструдированный пенополистирол или пеностекло в качестве надёжного теплоизолятора в условиях повышенной влажности. Каркасный дом на побережье Черногории ещё днём с огнём поискать нужно, а если и найдёте такой, то построен он совсем недавно или лохом или от чрезвычайной бедности или на продажу лохам.

Ваш дом (мини-гостиница) в Геленджике – ещё не эталон правильного и хорошего дома, поэтому не нужно его везде демонстрировать в качестве суперпримера. Если он как бы хорош в Вашингтоне (этот город находится на широте Ташкента, а Нью-Йорк – ещё южнее), то он совсем не подходит для Будвы или Херцог-Нови или любого другого населённого пункта в Черногории на берегу Адриатического моря, так как режим влажности воздуха там совсем иной. Что хорошо русскому, то немцу смерть.

Изучаем страничку http://www.goodvin.net/what.htm
Здесь дилетантам проповедуется воздушное отопление дома, как самое лучше из изобретений человечества. В доме циркулирует воздух по многочисленным воздушным каналам, вентиляторы шумят и гудят, использованный обратный воздух собирается со всего дома и он повторно прогревается в печи воздушного отопления, а затем снова разносится по дому… Окна и форточки открывать нельзя, так как система сразу же перестанет работать! Представьте себе на минуточку, что на кухне сбежало молоко и подгорело на электроплите – вонь невыносимая. Даже самая лучшая и мощная вытяжка над плитой не в состоянии справиться с тем, чтобы за короткое время обновить воздух в кухне и не допустить попадание испорченного воздуха в другие комнаты и помещения дома за счёт обратного воздуха. Аналогичная ситуация с ванной и туалетом: запах из этих помещений будет сразу же разнесён по всему дому. Вы предлагаете дом, в котором не должны жить люди. То, что Вы предлагаете лохам, – это оторванная от реальной жизни вредоносная система, которая имеет больше недостатков, чем достоинств. Люди в таких домах не живут, а мучаются.

Воздушное отопление очень выгодно применять строителями и сервисными фирмами только в американских и канадских каркасных домах на юге Канады и в США (исключая Аляску), так как теплоёмкость этих домов никакая, поэтому и греть в них нечего, кроме воздуха. Отключилось в доме электричество – дом сразу же становится местом стихийного бедствия: летом – жара и духота, зимой – невыносимый холод.

Конвективный обогрев и воздушный обогрев каменного или кирпичного дома – это самый худший вариант обогрева, так как тепло от радиаторов или газовой печи переносится воздухом – самым худшим по теплоёмкости и по теплопроводности теплоносителем. Даже обычные стальные или чугунные радиаторы отопления, в которых циркулирует вода, гораздо более эффективные, чем воздушная система отопления. Радиаторы кроме конвективного способа отдачи тепла также излучают инфракрасные лучи, которые эффективно греют помещение. К сожалению, доля инфракрасной составляющей в современных алюминиевых радиаторах гораздо ниже, чем в чугунных радиаторах, которые раньше ставили в старых домах.

Остальные так называемые преимущества, описанные на страничке http://www.goodvin.net/what.htm , – это лапша на уши для лохов.

http://www.goodvin.net/gradirna.htm
Тепловые насосы «Воздух-Воздух» имеют все те же недостатки, что и воздушная система отопления дома.

Кроме того воздушные тепловые насосы шумят, их радиаторы-теплообменники загрязняются, на этих радиаторах оседает пыль и грязь – питательная среда для плесени и различных грибков. Регулярно чистить радиаторы-теплообменники тепловых насосов – это удовольствие не из дешёвых, но зато поставщикам такого оборудования и сервисным фирмам очень выгодно постоянно доить деньги со своих клиентов. А если не почистишь теплообменник, то споры чёрного грибка будут разноситься воздухом по всему дому, будут попадать в лёгкие и вызывать трудноизлечимые аллергические заболевания вплоть до рака лёгких. Очень хорошая перспектива, особенно во влажном климате побережья Черногории. Земля и дом покупается за сумасшедшие деньги и тут же своими руками этот дом превращается в место, где легко испортить себе здоровье.

То, что клиенты довольны тепловыми насосами «Воздух-Воздух» – это только их первое впечатление. Они ещё не начали Вам регулярно платить деньги за сервисное обслуживание этих тепловых насосов и за регулярную чистку радиаторов-теплообменников от грибка и прочей плесени, которые очень скоро появятся в столь благоприятных для них условиях. У людей в домах было холодно, а после установки теплового насоса стало как бы тепло, но первое впечатление очень обманчиво…

Для дыхания людей нужен кислород, поэтому в дом должен постоянно подаваться чистый воздух. Этот чистый воздух вытесняет собой воздух, подогретый газовой воздухогреющей печью, и этот подогретый теплоноситель приходится вхолостую выбрасывать из дома, теряя при этом деньги, затраченные на подогрев воздуха. Аналогичная ситуация и в случае использования теплового насоса «Воздух-Воздух», только затраты на электричество в Черногории получаются ещё больше, чем оплата счетов за газ в России.

=====
http://www.aif.ru/online/ss/199/ss11_02
Грибок в ванной опасен для здоровья
НЕРЕДКО люди жалуются, что стены в углах ванной покрываются черным налетом. Они делают ремонт, но чернота через некоторое время вновь проступает. Что это за черный налет и можно ли от него избавиться?

Специалисты считают, что черный налет на стенах, потолках и других поверхностях в теплых и влажных душевых или ванных комнатах говорит об обитании в них грибка аспергиллус черный — Aspergillus niger.

Среди продуктов его жизнедеятельности есть токсины, вызывающие аллергические, простудные и даже онкологические заболевания. Если даже просто попытаться отмыть грибковую черноту щеткой с хозяйственным мылом, то это не даст длительного эффекта, потому что мицелий этого грибка проникает глубоко в поры плит или краски и вскоре темный налет снова появляется на поверхности.

И чтобы полностью удалить грибок, нужно пораженные им поверхности обработать горячим крепким раствором соды со стиральным порошком. Для приготовления раствора достаточно пачки соды и ложки порошка на ведро воды. Грибок не переносит щелочную среду и погибает. А лучше всего, чтобы плесень и чернота не проявляли себя, облицевать ванную комнату кафельной плиткой.
=====

На страничке http://www.goodvin.net/works.htm в самом её конце есть фотография мини-гостиницы в Геленджике. Эту же фотографию Вы здесь публиковали и утверждали, что это Ваш каркасный дом. Вы живёте в мини-гостинице? У Вас не хватает денег на содержание своего каркасного дома, поэтому Вы сдаёте часть комнат гостям?
=====
г. Геленджик
Мини-гостиница, общая площадь 300 м. кв.
Установлена система отопления и кондиционирования Goodman:
• Газовый обогреватель канального типа GMP-125 (1 шт.)
• Конденсор CKF-60 (1 шт.)
=====
Или это на самом деле мини-гостиница, а не Ваш дом? Тогда зачем нужно было здесь врать?

Преимущество инфракрасных обогревателей перед конвективным и воздушным обогревом:
http://vamteplo.ru/article.18.html
http://vamteplo.ru/article.19.html
http://vamteplo.ru/article.20.html
http://vamteplo.ru/article.21.html
http://vamteplo.ru/article.22.html

Параллельная тема:
http://www.montenegro-notes.ru/ext/phpBB2/...opic.php?t=1489

Не сочните за рекламу.


Цитата и великого знатока:


Для воздушного отопления энерговооруженность для климата Черногории состаляет не белее 70 Вт/ на м2.
Не поленился просчитать один проект.

Теперь про COP.

Если доблестному Игорю нет возможности скачать просоединней файл


Из графика видно, что при нулевой температуре коэффициент эфективности(прерывистая линия)составляет 2,5.

Кокретные цифры для тогового центра 1 100м2 для режима кондионирования.
Режим работы 16 часов в сутки.
Потребление э/энергии 25,4 кВт/час . Стоимость 1 кВт 2,3 рубля.

За месяц 25,4*16*30*2,3=28 041 рубль за месяц.
Итого 25,5 рубля за м2 в месяц.




Открывайте и ничего не случится. Для кухонь и ванных комнат делается подпор воздуха.



Чистка внешних блоков два раза в год и обходится годовое обслуживание в 150-180 баксов.
Если это для Всезнайки очень дорого, то пусть живет в землянке.

Считаю, что-либо вразумлять безбашенному человеку больше нецелесообразным.

Практически весь мир принимает данные системы, а вот доблестная Украина отвергает.
Хотя у нее свой путь в мировую канализацию.



Да еще и дество трудное, окончил три класса при тюремной школе.
Но это мне не мещает жить в свое удовольствие на берегу моря.

И что-то имею, покажи то, что имеешь ты, кроме своего гонора.
Igor ты как раз являешься типичным представителем неудачника.
Для которого весь мир в темном свете, и все стараются тебя обмануть.

А вам не кажется,что ваши личные отношения можно выяснять в другом месте?Вы думаете,это кому-нибудь кроме вас интересно?

Вы в таком хамском тоне и со своими клиентами общаетесь? И они у Вас при этом что-то ещё покупают?

Вот когда у Вас закончится весеннее обострение, тогда мы и продолжим разговор.

О КПД каминов и печей

Классические европейские камины: 10—15%
Классическая русская печь: 20—25%
Камин с технологией «Двухъярусный колпак»: 70—75%
Печь с технологией «Двухъярусный колпак»: 75—85%

Кстати, кирпичные печи можно топить не только дровами, но и углём, соляркой или печным топливом, а также природным газом (метаном). При газовом отоплении получается наиболее комфортный и стабильный температурный режим, и при этом нет никакого постороннего запаха.

Также в кирпичную печь можно вмонтировать электрический нагреватель (ТЭН), что по комфортности будет соответствовать газовому обогреву, но будет ему сильно уступать по стоимости (газ гораздо дешевле электричества).

Кирпичная печь, использующая 2 вида топлива (дрова и газ), обеспечивает самую лучшую жизнестойкость дома.

Дискуссия:
http://www.montenegro-notes.ru/ext/phpBB2/...opic.php?t=1489

Покупают и еще как.

Ну а насчет обострения ты очень самокритичен.

Твои перлы по несколько страниц нужны тебе для собственного удовлетворения.
Ты думаешь, что их кто-то читае до конца?
Проще дать ссылку на необходимый материал, а не заливать все это на форум.
Трафик-он не бесконечный.

Да и вообще на форумах лучше свои мысли излагать коротко и ясно.

Господа, давайте без оскорблений, пожалуйста.
Да и эта гигантомания в сообщениях меня тоже достала... Я, пожалуй, часть сотру.

Вот здесь большой специалист по тепловым насосам заявил следующее:
===
Для воздушного отопления электрического используются в первую очередь теплонасосные устновки (ТНУ), чаще называемые просто тепловые насосы. Из-за высочайшего КПД они позволяют 1 кВт электрической энергии преобразовать в 5-7 кВт тепловой.
===

Хотелось бы узнать марку и модель хотя бы одного теплового насоса типа "Воздух-Воздух" с таким волшебным КПД для диапазона температур наружного воздуха от 0°С до +40°С.

Для неумеющих смотреть и читать повторяю, исходя из вышеприведенного графика.

При температуре 0С коэффициент эффективности составляет 2,5
При температуре +10 около трех.

Модель данного насоса указана на рисунке CPKF-60, так же указана модель внутреннего воздухобработчика A-60.

COP более 5 можно получить в ТН с первичным водяным контуром, при температуре воды в контуре порядка 21-25С, то есть при использовании теплых геотермальных вод.

При монтаже данного оборудования для теплиц и температуре воды в скважине +16С ожидаем получить СОР близкий к 5.

Предпочитаю язык цифр, а не измышления на восьми страниц без приведенных фактов.



Не нужно путать СОР c КПД.
Советую прочитать учебник физики для младших классов, где указано, что КПД не может быть равен или более 1.

Пеностекло действительно весьма эффективный теплоизоляционный материал отлично работающий в приморских районах (в отличие от ваты и пенопласта - например).
Для Черногории можно воспользоваться пеностеклом бельгийского производства www.foamglas.com (есть развитые представительства в Италии и Австрии) или белорусским пеностеклом http://www.gomelglass.com/catalogue/foam-glass/
Бельгийское пеностекло (цена для разных изделий: блоков и плит ок. 500 долл.США за м.куб.)
Белорусское - дешевле. (цена ок. 150 долл.США за м.куб.) но тут уже на вас лягут все проблемы с доставкой (хотя это и не проблема) и внешнеторговой сделкой (тоже не проблема на самом деле). Хотя, если есть деньги - проще привести бельгийское из Италии...Оно, в принципе, на 30-40% лучше белорусского аналога по большинству параметров (правда, цена - в 3,5 раза ВЫШЕ!).
Кстати, пеностекло "фомглас" корпорации "Питсбург Корнинг" (оно производится в Бельгии, Германии, а также США) имеет очень широкую практику и обоснованные преимущества перед другими теплоизоляционными материалами при использовании для построек на побережье (смотрите ПДФ файлы на www.foamglas.com в разделе новости)...
Белорусское очень активно применяется в Питере, Сочи, Норильске.
Как себя ведет эструдированный полистирол в Черногории знаю из первых рук (был в Черногории и, по ходу, поинтересовался что происходит с этим материалом). В отличие от пеностекла (ячеистого материала - с закрытыми ячейками) эструдированный полистирол XPS материал пористый! Влагу накапливает - "мама не горюй"! Дальше температурные перепады (у полистирола очень высокий коэффициент линейного температурного расширения), активное биологическое и химическое воздействие и т.п. факторы...и через пять, семь лет - ТРУХА!
Наиболее очевидным разрушение Черногорским прибрежным климатом эструдированного полистирола в изделиях из этого материала для плавсредств, мореходства, рыболовства и т.п.
Материал XPS (это стандартная абревиатура для эструдированного полистирола) для данных целей незаменим, но работает только один - два сезона... Применяя его в строительстве в прибрежной зоне Черногории вы будете иметь те же процессы и в стене только блое растянутыми во времени...
Вообще, если XPS в стене средней полосы России может проработать 30-50 лет, то в прибрежной полосе он вряд ли вытянет и 10 лет...

Для армирования стен на случай землетрясения нужно применять биметаллическую проволоку, которая правильно называется "Проволока биметаллическая сталемедная", она имеет марки БСМ-3, БСМ-4, БСМ-6 (цифра - это диаметр проволоки в мм). Иногда эту проволоку называют биметалл БМ-3, БМ-4, БМ-6.

Достаточно применять проволоку диаметром 4 мм. Она имеет достаточно высокую прочность и её достаточно легко можно гнуть руками.

Из сообщения удалена реклама.

попробуйте окунуть кирпич гомельского пеностекла и кусок XPS в ведро с водой. вытащите и вопрос накопления влаги будет понятен сам собой...

да и вообще по заявленным техническим характеристикам и хорошего (и дорогого!!) пеностекла водопоглащение при полном погружении по объему составляет порядка 2% тогда как у XPS этот показатель менее 1%.

в поисках ответа на вопрос связанный с сейсмоопасностью, я терпеливо прочел всю эту ветку, познал массу полезного о кирпиче, кровельных материалах, кондиционировании и даже о лютом антогонизме в среде строительных специалистов (спор между практически одинаково светящими светилами ПГС Игорем_К и Gallом... ), но на мою специфическую замороку ответов не начитал. Посему обращаюсь к вышеуказанным и прочим светилам за просвещением: как поведут себя при землятресении новомодные стеклянные панели из закаленного стекла? Для пущей ясности ( не уверен что фразеология моя точно выражает суть) вот линк с картинками:
http://www.oldcastleglass.com/structural_project_photos.php
...ну так что - посыпится вся эта красота на головы обитателей или нет?

Сорри!Я конечно не специалист и не знаю что будет с этими пакетами,но если будет землятресение как в 69 или 79 году-просто рухнут стены.Я имею ввиду землятресение с эпицентром между Баром и Ульцином.Я ,ради интереса,поинтересовалась у одной черногорской тетки как оно было.Она сказала что рухнули все строения,которые были возведены без этого самого учета сейсмостойкости а так же и почти все сейсмостойкие . А в реале происходило следуещее- сначала был дикий гул а потом уплотнился сам воздух и было чуство что тебя бьют об стену.После землятрясения несколько дней горы не были видны вовсе-все было во мгле.Правительство Югославии тогда на полном серьезе хотело всех переселить из тех мест. В общем-разрушено было фактически все.
Между прочим,я живу в Москве именно в сейсмостойком доме.Нафига он здесь нужен-не понятно.Но должен выдержать 7-8 балов запросто.В СССР денег некуда было девать.Так вот- в нем все внутренние стены несущие а вот наружные-нет. Что бы просверлить дырку в стене нужно вызывать человека с профессиональной дрелью. Бытовой просверлить ничего не реально.В стенах сплошное железо.Говорят что нашему дому не страшны взрывы газа и тер.акты-обрушить его фактически не возможно.Но катаклизм больше 8 балов по Рихтеру-увы... А ведь в ЧГ таких железобетонных монстров и не строят.И какая разница что будет с пакетами если стены развалятся?
А специалисты-они будут спорить на любые темы,но на свой вопрос-фиг дождетесь ответа.Это мелко и не интересно для них.А может тоже не знают