Поездка на Адриатику была осуществлена с 14 по 28 сентября 2002 года четырьмя лицами мужского полу не без определенных занятий.
Цель путешествия была следующая: первую неделю поездить на машине, осмотреть памятники природы и архитектуры, а вторую неделю пролежать на пляже. В результате был спланирован следующий маршрут: перелет Москва-Тиват; далее на рент-а-каре по берегу Которского залива к хорватской границе; длительная (5 ночей) стоянка на побережье Хорватии в забронированных заранее апартаментах, откуда предполагалось совершить большую вылазку в Центральную Хорватию, к Плитвицким озерам; потом обратно в Черногорию через Дубровник, Требине, Билечу, Брод-над-Дриной; на границе Боснии и Черногории (Шчепан Поле) - рафтинг; потом переезд через горный массив Дурмитор в Жабляк, оттуда через Подгорицу и Цетине - на побережье; остановка на вторую неделю в гостинице с однодневным выездом к албанской границе в город Улцинь.
В результате в общих чертах выдержать спланированный маршрут получилось, за исключением нескольких накладок (достаточно обидных - не всё удалось посмотреть). Правда, и из того, что таки посмотрели, почти все было "галопом по Европам". Вывод - планировать надо лучше. Как говорится, первый блин слегка с комочками получился.
Подготовка к поездке
Теоретическая подготовка заключалась в изучении карт, отчетов и других материалов по интересующей нас местности в Интернете, а также в консультировании с "бывалыми" и "бывавшими" (отдельное спасибо товарищу с ником Александар).
Из практических мероприятий необходимо было купить авиабилеты, забронировать гостиницу на вторую неделю и машину на первую. При этом я как идейный вдохновитель и организатор мероприятия понимал, что не надо жить в гостинице, что частный сектор дешевле и лучше. Но в результате купился на значительную "персональную" скидку на размещение, обещанную при покупке авиабилета. Нет, ничего плохого про гостиницу "Сплендид" в Бечичах сказать не могу (хотя за те же деньги в Испании в июне были, скажем так, получше условия). Однако по результатам вывод был сделан следующий: потратив на проживание во вторую неделю столько же денег, во сколько обходилась гостиница, на какой-нибудь частной "вилле" мы бы чувствовали себя еще более замечательно :-))
Примечание 2006: того "Сплендида" уже нету, снесли... Теперь на его месте пятизвёздочная громадина.
Машину бронировали через Интернет в "Меридиане". Хюндай-Акцент 1,3 с кондиционером обошелся в 42 евро в сутки (примечание 2006: теперь это стоит 46 евро...), первоначально резервировали на 8 суток, потом еще продлили на одни. В подтверждении заказа по е-мэйлу управляющая будванским отделением "Меридиана" Мария Митрович любезно сообщила, что при оформлении договора будет необходимо внести кроме арендной платы еще залог в 500 евро (на деле всё оказалось гораздо проще, но об этом потом). Предпочтительный способ оплаты машины - наличные деньги, но на сайте написано и "принимаются к оплате все основные карты".
О рафтинге тоже договаривались заранее, по мэйлу.
При бронировании апартаментов на первые пять ночей мной было принято авторитарное решение остановиться вовсе даже не в Хорватии, а в городке Неум, представляющем собой единственный населенный пункт на двадцатикилометровом побережье Боснии и Герцеговины. В принципе, идеальным местом стоянки для совершения вылазок по Хорватии была бы Макарска, однако хотелось остановиться поближе к Дубровнику. Во-первых, чтобы не ехать уж очень далеко в первый день после прилета. Во-вторых, чтобы успеть проехать как можно больше в день выезда из Хорватии в направлении рафтинга. Ну и в-третьих, хотелось понять, что же это такое - Босния и Герцеговина, пощупать, так сказать своими руками.
Заказывали проживание через "И-рецепцию". Назывался объект "Вилла Матич" (примечание 2006: сейчас этого объекта на сайте нет).
Также решили озаботиться получением хорватских виз заранее, а не на пограничном переходе. Я прекрасно понимал, что это перестраховка, но как говориться, лучше перебдеть, чем недобдеть. Вроде бы ездили в прошлом году из Черногории в Дубровник, но на один день, а тут надо было получать визу почти на неделю. В результате выяснилось, что перестраховка, с одной стороны, была не нужна и вылилась нам в дополнительные затраты, а с другой стороны, несколько позже таки немного облегчила путешествие (об этом ниже). Однократная виза в хорватском посольстве стоит 29 долларов (оплачивать долларами, сдачу с круглых сумм не зажимают). Можно прямо в консульстве заполнить огромную анкету на 4 листах с вопросами типа "цвет глаз, рост, особые приметы", приложить две фотографии, факс бронирования жилья (если есть оригинал брони, виза не нужна), деньги, копии страниц паспорта (первая и та, которая с пропиской) и загранпаспорт. Все это сдается консульскому работнику, который при вас клеит визы и делает записи в "журнале выдачи виз" (на вид - типичная амбарная книга) :-) .
Из отрицательных моментов по сравнению с отчетами самостоятельных туристов прошлых лет отмечу следующее:
- обязательно требуют факс (или е-mail) с подтверждением брони (подтверждения оплаты не нужно);
- визу дают только на срок брони плюс 2-3 дня "посмотреть страну";
- только однократная виза, многократная дороже и делается 30 дней.
Мы в анкетах четко указали: "въезд 14 сентября через пограничный пункт Карасовичи". Так как бронирование апартаментов в Неуме для визы не подходило (это же Босния, а не Хорватия), то по мылу отписались одному домовладельцу в Дубровнике и попросили прислать подтверждение брони с 15 по 18 сентября (почему именно эти даты были у меня в тот момент в голове - не знаю
. В результате дядечка из консульского отдела вклеил в паспорта визы с 15 по 20 сентября. На мой вопрос "Как же так, а зачем же мы писали, что въезжаем 14-го?" он ответил: "А я анкеты не читал (!!!), у вас же приглашения с 15-го числа, ну и пару дней еще я добавил:". Шоковое состояние было слегка скрашено презентованной дядечкой автокартой Хорватии, выпущенной Хорватским туристическим союзом с комментариями на русском языке (в турфирмах говорят, что это большой дефицит). Так что посоветовать могу следующее: если вы едете в Хорватию самостоятельно и у вас нет оригинала бронирования жилья (или приглашения), не ходите в посольство, не тратьте 29 долларов. На границе вам с удовольствием оформят такую же визу за 8 евро без всяких там анкет. Единственное, на всякий случай запаситесь каким-нибудь факсом или мэйлом о бронировании (особенно если летите на самолете - говорят, что в аэропортах пограничная полиция более строгая, чем на автодорогах).
Примечание 2006: с 2004 года хорваты визу россиянам на границе не выдают.
День первый, 14 сентября (три страны за один день)
Перелет прошел в общем и целом обычно. Вылет из Домодедова в 9-30, прилет в Тиват в 10-30. Авиакомпания "Авиалинии-400", самолет Ту-154М. Кормили обедом, но наливали только сок и воду: Довольствовались взятой в дьюти-фри бутылкой виски. Мне, вообще-то, пить не пришлось (только 15 грамм "за взлет и последующую мягкую посадку"), так как именно я и должен был по прибытии на славную черногорскую землю сесть за руль и не вылезать из-за него следующие 9 дней.
Прилетели по расписанию, пешком прошли в зал, быстро получили багаж (аэропорт ма-ааасенький, рейсов других не было), штамп в паспорт - вот мы и в Черногории. На улице тепло (градусов 27), свитера засунуты в сумки. В зале вылета у окошка информации я нашел мужика с беджиком "Меридиан рент-а-кар" и прошел с ним на стоянку к хюндайчику цвета металлик. Сели в машину, стали заполнять договор. Дошли до графы "место жительства", я без тени смущения объявляю: "Бечичи, отель Сплендид" (ну мы ведь действительно там будем жить, правда, с 21 сентября). Не говорить же ему, что мы прям щас, незамедлительно, отбудем к хорватской границе и начнем удаляться на север аж до Плитвицких озер. Когда речь заходит об оплате, происходит следующий диалог:
- Я: "Мне по мэйлу написали, что нужен депозит";
- М: "А какую сумму Вам назвали?";
- Я (честно): "500 евро";
- М: "А кто Вам написал?";
- Я: "Мария Митрович";
- М: "Хорошо. Но, вообще-то, если у Вас нет лишней наличности, то депозит не нужен";
- Я (с трудом скрывая восхищение таким ведением дел): "8 дней будет стоить 344 евро плюс доставка в аэропорт 10 - итого 354. Вот Вам 500 одной купюрой, пусть будет депозит 146 евро";
- М: Хорошо (выписывает квитанцию на 354 и квитанцию на депозит 146).
В результате я получаю ключи, свидетельство о регистрации ("саобрачайна дозвола"), экземпляр договора и квиток платной парковки (0.6 евро в час, оплата при выезде). Мужик открывает багажник, там лежит запаска, ключ колесный, огнетушитель и аптечка (следует пояснение по поводу последних: "это для полиции"). После этого он спрашивает: "А вы сейчас в Будву?" (может, думал, что мы его подвезем
. Не-а, говорю, мы в Котор. Садимся в машину, грузим вещи и трогаемся в сторону Хорватии, с полным объездом Которского залива, без использования парома. В Которе были недолго: осмотрели старый город (соборы св. Трипуна, св. Николая, речные ворота, походили по улочкам), купили хорошую автомобильную карту Черногории и поехали дальше. Заметил положительный момент: у входа в старый город, у главных ворот, появился банкомат. Так что в Черногории потихоньку начинают приживаться пластиковые карты (позже видели в Будве немало магазинов, принимающих карты). В этом плане виден заметный прогресс по сравнению не только с прошлым летом, но даже и с январем 2002 года.
По дороге, в поселке Моринь (это в Которском заливе) пообедали в ресторане "Чатовича млини". Ресторан расположен чуть вдалеке от дороги среди богатой растительности. Старая мельница, под которой протекает небольшая речушка с плавающими в ней (и гуляющими вокруг) утками, превращена в оригинальный ресторан. В меню в основном морские блюда, но конечно, есть и мясо. Красиво, вкусно, обслуживание на уровне, но цены раза в полтора выше средних на побережье (то есть дороговато, но не смертельно).
Около половины четвертого подъехали на черногорский пограничный пункт Дебели брег. Других машин не было, мы остановились перед шлагбаумом. Подошел полицейский, взял у меня через окно водительской двери паспорта, дополнительно попросил документы на машину и права и озадачил вопросом: "куда едете?" (будто непонятно, что в Хорватию
. Я, дабы предупредить вопросы о хорватской визе, действительной только с завтрашнего числа (на самом деле ему было на это глубоко наплевать, смотрел только первые страницы паспортов), сказал, что мы едем транзитом через Хорватию отдыхать в Неум (Босния и Герцеговина). Удивление отразилось на лице служителя порядка, и он проследовал к себе в вагончик, видимо, с целью проконсультироваться с кем-то более главным. Через 15 секунд он вышел обратно и спросил: "а обратно вернетесь?". Получив утвердительный ответ, отдал документы, пожелал счастливого пути и открыл шлагбаум. Да, фотографии в паспортах с лицами пассажиров полицейский не сверял (может, лень было).Через 300 метров, за поворотом, хорватская граница, "гранични прелаз Карасовичи". Останавливаемся у шлагбаума. От стула, стоящего перед вагончиком, лениво отделяется и не менее лениво следует к нам тело сотрудника пограничной полиции. Опять через окошко отдаю паспорта, полицейский начинает смотреть их, периодически наклоняясь и заглядывая внутрь машины на наши одухотворенные лица. Я начинаю толкать речь, что мол, нам надо в Неум, поэтому, дайте нам, дяденька, пожалуйста, однократные однодневные транзитные визы. Дяденька удивляется: "у вас же есть визы, действительные до 20 сентября". Я обдумываю услышанное, но въезжать в страну нелегально не хочется, поэтому отвечаю, что мол, визы до 20-го, а неужели не заметно, что они с 15-го, а сегодня 14-е. Полицай впадает в ступор, произносит что-то вроде "а-ааааэ-ээээээ" и говорит: "Это сложный вопрос, я ни разу не выдавал однодневный транзит, надо ждать начальника, который вернется с обеда минут через 15. И вообще, у вас грин-карта на машину есть?" Я отвечаю, что нет, но мы не против купить полис "пограничной страховки". В результате заезжаем за шлагбаум, паркуемся на стоянке и я иду к будке страховой компании. Однако там никого нет и покупать страховку надо в вагончике таможенников. Неприятный момент: по сравнению с прошлым годом страховка подорожала вдвое: полис на 15 дней (минимальный срок) стоит 280 кун (42 евро) вместо прошлогодних 140 кун (или 42 дойчмарок).
Примечание 2006: сейчас прокатные машины в Черногории "оснащены" грин-картами, так что пограничная страховка не нужна.
Пока я, поджидая "старшого", гулял около вагончиков полиции и таможни, наблюдал процесс пересечения границы гражданами разных стран. Так, при подъезде с черногорской стороны машины с немецкими номерами страж границы даже не встал со своего стула и жестом показал сидящему за рулем одинокому "бургеру": "типа, давай, объезжай шлагбаум и не мешай отдыхать". К итальянской машине (с мужчиной, женщиной и ребенком внутри) соизволил подойти, увидел в руке у водителя три одинаковых (итальянских, наверное) паспорта, не беря их в руки, кивнул и поднял шлагбаум. Югославы же въезжают по заранее оформленным визам, поэтому машин с югославскими номерами мы потом видели в Хорватии крайне мало. Черногория же ради развития туризма в числе прочих отменила визы и для граждан Хорватии, что достаточно заметно на черногорских дорогах.
Примечание 2006: теперь для жителей Сербии и Черногории въезд в Хорватию безвизовый.
В результате начальник таки приехал и, подозвав меня к окошку вагончика, спросил: "Это вам нужна виза? Может будете 15-го въезжать? Иначе придется покупать визу за 8 евро". Последняя фраза была сказана со страшным вращением глазами, видимо, намекая на дороговизну визы. Знал бы он, во сколько нам обошлись посольские визы (на них не стояло штампа о взимании пошлины, в посольстве давали квитанцию)... Перспектива куковать на границе до полуночи нас не прельщала, поэтому была произведена покупка виз с вписыванием полицейским наших данных в специальный журнал, никакой компьютеризацией на границе даже близко не пахнет (примечание 2006: щас всё гораздо круче, и у черногорцев, и у хорватов вместо вагончиков современные терминалы с компутерами и прочей лабудой). Мы как раз завершали очередную страницу журнала и я посмотрел, кому же выдают визы на границе. Оказалось, что из пятнадцати последних получивших визы (включая нас четверых) тринадцать человек - граждане России, а двое - Белоруссии.
После окончания общения с представителями власти мы продолжили наш путь, решив больше нигде не останавливаться до прибытия "домой" (то есть в Неум). Проехали мимо Дубровника, решив заскочить туда на обратном пути. Построенный недавно мост над заливом в северной части города, существенно сокращающий путь (не надо теперь объезжать всю городскую бухту), называется "мост Франьо Туджмана", в честь первого президента независимой Хорватии (примечание 2006: вовремя помершего и не попавшего на пару с Милошевичем в Гаагу). Через 63-64 километра после Дубровника увидели знак "таможня" и таможенно-пограничный пост впереди (хотя до границы по карте было еще километров 5). Выглядело это как большой навес над дорогой, под которым, на разделительной полосе, оборудована будочка для полицейского. Слева от дороги (со стороны моря то есть) находятся служебные помещения. В голове сразу появилась мысль о необходимости погасить визы, полученные час назад (мы же въезжали в Боснию и планировали попасть опять в Хорватию только через день, по "посольским" визам). Я остановился рядом с полицаем (он сидел спиной к нам и интересовался только машинами, въезжавшими в Хорватию). Через две секунды он, не поворачивая головы в нашу сторону начал активно жестикулировать что-то типа "давай, проезжай, не мешай работать". Пришлось постучать в стекло и объяснить проблему ("едем отдыхать в Неум, надо погасить транзитную визу"). Полицейский немало удивился, взял наши паспорта и пошел в помещение консультироваться с руководством. Отсутствовал он минуты две, за это время я поработал регулировщиком, пропустив через пост одну польскую машину в сторону Боснии и две немецких в сторону Хорватии. Дисциплинированные водители, видя около будочки знак "Стоп. Полиция", останавливались и пытались терпеливо ждать. Местные же, обнаружив пост пустым, проезжали без остановки: Тем временем страж границы вернулся, отдал паспорта и молвил: "Шеф сказал, что ничего штамповать не надо, виза сама закончится".
Через 5 километров действительно оказался боснийский пограничный пункт с государственным флагом и приветственным плакатом, исполненным на государственных языках ("Добро дошли у Босну и Херцеговину" латиницей и кириллицей) и по-английски ("Welcome to Bosnia and Herzegovina"). На нем нас не останавливали, просто махнули рукой "проезжай". Надо сказать, что в последующем мы пересекали эту (и такую же со стороны Сплита, там хорваты и боснийцы стоят вместе) "псевдограницу" еще четыре раза. И вот из этих четырех раз у нас проверяли документы два раза половинчато (только хорваты или только боснийцы) и два раза - и те, и другие. Наверное, играли какую-то негативную роль югославские номера на машине.
Полезное отступление для путешествующих по Хорватии: о чем, собственно, шла речь в последних двух абзацах?
В 1700 году независимая республика Дубровник подарила небольшой кусок побережья с единственным городком Неум на своей границе турецкому султану. Султан получил выход к морю, а Дубровник отгородился "буфером" от соседней Венецианской республики. С течением времени образовались новые государства, Неум вошел в состав Боснии и Герцеговины, а континентальная территория Хорватии стала в результате состоять из двух не сообщающихся друг с другом по суше частей. Проблема транспортного сообщения между этими частями решена "Соглашением о свободном транзите через территорию Республики Хорватия в порт Плоче и из него и через территорию Боснии и Герцеговины в Неуме" между Хорватией и Боснией и Герцеговиной от 22 ноября 1998 года. В основном оно касается режима использования боснийской стороной хорватского порта Плоче (в Неуме нет торгового порта, это чисто курортный городок), однако из статей 1, 3 и части 2 статьи 2 Соглашения можно сделать краткое резюме: а) Босния и Герцеговина разрешает свободный беспрепятственный транзит в Хорватию и из нее через "неумский коридор" людей, багажа, товаров и транспортных средств; б) никакие начисления, таможенные пошлины, налоги и иные аналогичные сборы не применяются в отношении транзитного движения.
Таким образом, ездить через Неум можно безбоязненно. Даже если вы являетесь гражданином Украины и въехали в Хорватию по визе, можете смело проезжать через неумский коридор - хорваты не закроют вашу визу, и через несколько боснийских километров (где вы можете прикупить дешевых товаров и заправиться дешевым бензином) вы беспрепятственно опять попадете в Хорватию
Итак, через некоторое время после проезда пограничного поста на дороге показалась табличка "Неум" и еще через пару-тройку минут мы припарковались у стоящей слева от дороги выкрашенной в розовый цвет "виллы Матич". Хозяин - Владо Матич очень приятный человек с небольшим недостатком - говорит только по-хорватски и по-немецки. Поэтому нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы объяснить ему английскую фразу из факса подтверждения брони фирмы "И-рецепция", гласившую о том, что с моей карты VISA уже снята предоплата 17,5 евро (и эту сумму надо вычесть из оплаты за проживание). Всего на вилле 10 апартаментов, мы жили в самом большом, с целью обеспечить каждому отдельное спальное место. Наши апартаменты представляли собой двухкомнатную квартиру "в стиле ИКЕА". Сразу после входной двери было что-то типа уголка для обуви с большим встроенным шкафом. Отсюда же начиналась кухня-столовая (примерно 10-12 кв.м., без окон) с обеденным столом, стульями, плитой, большим холодильником, кучей шкафчиков-полочек и полным набором посуды, включая кофейные чашечки и турку. Из столовой есть вход в гостиную, площадью метров 14, на которых располагались: раскладывающийся диван, два раскладывающихся в спальные места кресла, большой "журнально-питейный" столик; тумбочка с корейским телевизором (25 каналов). Из гостиной - выход на большую веранду с круглым столом, пластиковыми стульями и видом на море. Между гостиной и спальней сделан небольшой коридорчик, из которого можно попасть в большой совмещенный санузел (плитка, вентиляция, итальянский унитаз, раковина, ванная, все идеально работает, никаких протечек и прочей гадости). Ну и последним помещением была спальня примерно той же площади, что и гостиная, с большой кроватью и еще одной односпальной, письменным столом, тумбочками, стульями и видом на море.
Вся эта радость стоила, как и указано в прайсе на сайте "И-рецепции", 48,5 евро в сутки, при условии заказа через Интернет и проживания три ночи или более. В цену входил завтрак (как потом выяснилось, очень даже неплохой) для всех проживающих в апартаменте, набор полотенец и постельного белья. В прайсе на самой вилле за такой апартамент была указана цена 60 евро в сутки (это если останавливаешься на 1-2 ночи). Примечание 2006: сейчас там уже 72 евро...
Вечером немного прогулялись по городу. Неум расположен между Адриатической магистралью (Jadranska cesta) и морем, плюс небольшая часть находится и над дорогой. Размеры его невелики. Так, несмотря на то, что мы жили на окраине, и вилла находилась непосредственно на магистрали, спускаться к морю пешком надо было 10-12 минут медленным прогулочным шагом. Город находится в конце узкого длинного залива ("Неумский канал"), образованного континентальной береговой линией и береговой линией небольшого (по хорватским меркам) незаселенного полуострова, также являющегося боснийской территорией. Собственно, за счет этого самого полуострова длина боснийской береговой линии и составляет 24,5 километра. А протяженность неумского коридора по автомагистрали всего 9 километров.
Город условно можно разделить на две части, "северную" и "южную", разделенные выступом побережья. В южной части, где мы и жили, расположен отель "Неум", остальные четыре гостиницы (в том числе и "Сунце", куда продают путевки российские турфирмы) находятся в северной, более значительной по площади, части. Из развлечений ничего отличного от Хорватии нет (в основном кафе и бары), правда, имеется казино. Пляжи галечные, вода чистая. Если находишься на "южном" пляже, то волнения моря практически совсем не ощущаешь (это уже самый конец залива). Очень интересно, когда заходишь в воду на "северном" пляже, только не от гостиницы "Сунце", а дальше, когда берег поворачивает почти на 90 градусов: волны не накатываются на берег, а идут вдоль берега, справа налево. Ощущение как будто купаешься в большой соленой реке.
Вообще Неум привлекателен сочетанием двух факторов. Во-первых, здесь дешевле, чем в Хорватии. Дешевле размещение как в гостиницах, так и в частном секторе. И дешевле товары: продукты питания в магазинах (по большей части хорватские), еда в "заведениях общепита", шмотки. С товарами получается какая штука: они экспортируются из Хорватии, при этом освобождаются от НДС, потом скупаются в Боснии (то бишь в Неуме) хорватскими гражданами и опять ввозятся в Хорватию. Такой получается магазин "дьюти-фри" размером с целый город. Поэтому хорватская таможня на "псевдогранице" на жизнь не жалуется: редкий хорват не превысит нормы беспошлинного ввоза товаров:
И во-вторых, из Неума удобно совершать экскурсионные вылазки (без ночевок) сразу по Хорватии, Боснии и Черногории: Дубровник, Сплит, Макарска, Шибеник, острова Хвар, Брач, Корчула, водопады Крка, Герцег-Нови, Котор, Мостар, Требине, Меджугорье (это место паломничества католиков, там в 1981 году явилась Богоматерь).
День второй, 15 сентября (поездка в Мостар)
Утром, поменяв у Владо евро на хорватские куны и на боснийские марки, мы сходили на пляж, где повалялись пару часов, искупались и выпили по бутылочке хорватского пивка. Еще с вечера было принято решение изменить первоначальные планы: после пляжа углубиться в территорию Боснии и посетить с целью осмотра культурных достопримечательностей город Мостар. Кстати, на вилле нам меняли евро на куны и марки по официальному курсу. В силу специфики географического положения Неума (иностранный город на внутреннем хорватском шоссе) там нет необходимости в пунктах обмена валюты: если надо, то можно произвести обмен в магазинах (не во всех), ресторанах или на АЗС, правда по невыгодному курсу (можно потерять процентов 5 от официального). Но обычно бывает "не надо": все торговые точки города принимают наравне с марками и куны, и евро (в некоторых магазинах чеки пробивают с двумя ценами - в марках и кунах). Для справки: 1 евро это примерно 1.95 боснийских марок.
Около часа дня мы выдвинулись в сторону Мостара. Предварительно осведомились у Владо, безопасно ли углубляться на территорию Боснии на машине с югославскими номерами. Ответом было: "Абсолютно безопасно, но если вы боитесь, то можете арендовать у меня машину хоть с боснийскими, хоть с хорватскими номерами, можно даже с водителем". Тратить лишние деньги не хотелось, поэтому мы решили, что не боимся
Если посмотреть на карту, то видно, что из Неума в Мостар удобнее всего попасть так: проехать по Адриатическому шоссе полпути до Плоче (при этом, естественно, вы выезжаете из Боснии в Хорватию), у поселка Опузен свернуть на шоссе Плоче - Мостар - Сараево, через пограничный пункт Меткович опять въехать в Боснию и вперед, по этому самому шоссе прямо до цели. Такой путь нас не устраивал, так как: а) если бы у нас не проверили документы на "псевдогранице" при выезде из Неума, то в Метковиче бы обнаружилось, что мы хотим выехать в Боснию из Хорватии, где находились нелегально (срок первой визы истек, а вторая не открыта); б) если бы у нас проверили документы на "псевдогранице", то поставили бы въездной штамп, а через полчаса в Метковиче мы бы получили и выездной (при возвращении обратно пришлось бы тратить еще 50 кун на очередную визу).
Посему мы выбрали менее удобный и более долгий путь. Из Неума есть дорога вглубь страны, с которой можно попасть на сараевскую трассу в нескольких местах уже после Метковича (то есть минуя территорию Хорватии). Дорога эта не магистральная, а местного значения, то есть значительно более узкая, без разделительной полосы, петляющая по горам, местами асфальт похуже. Однако никаких проблем движение по таким дорогам, по крайней мере, в светлое время суток, не доставляет. Через 300-500 метров после того, как мы свернули в Неуме с магистрали по указателю на Мостар, справа от дороги обнаружился полицейский пост, представляющий собой третью часть "псевдограницы". Задача этого поста - не допускать нелегального въезда в Боснию транспорта, "случайно" свернувшего в сторону в середине транзитного неумского коридора. На нас полицейский внимания не обратил, по-видимому, из-за номеров на машине, посчитав нас югославами, для которых въезд в Боснию и Герцеговину безвизовый. Но, собственно, мы ничего и не нарушали - для россиян виза в Боснию тоже не нужна.
На пути нам постоянно попадались развешанные над дорогой хорватские флаги. Похоже, местное хорватское население в душе не скоро сможет примириться с тем, что живут они в независимом государстве Босния и Герцеговина. Тянет их к "красавице нашей" (так хорваты называют свою страну).
По дороге мы полюбовались со смотровой площадки (похоже, какой-то заброшенный военный объект) на Деранское озеро, значительно обмелевшее из-за засушливого лета, и посетили находящееся в деревне Храсно "Светиште Кралице Мира". В переводе сие означает "Обитель Королевы Мира" ("мир" в значении "отсутствие войны"). "Обитель" представляет собой следующее: у подножия холма построены несколько исповедален (кабинка, разделенная на две части - для священника и для исповедывающегося). От исповедален начинается мощеная дорожка, идущая по спирали к вершине холма. Дорожка эта символизирует путь Христа на Голгофу с четырнадцатью традиционными для религиозного искусства сценами или остановками: 1. Иисус приговорен к смерти. 2. Иисус получает свой крест. 3. Иисус первый раз падает под тяжестью креста. 4. Иисус встречает свою сокрушающуюся Мать. 5. Симон Киринеянин помогает Иисусу нести крест. 6. Вероника утирает лицо Иисусу. 7. Иисус падает во второй раз. 8. Иисус говорит с женщинами из Иерусалима. 9. Иисус падает в третий раз. 10. С Иисуса срывают одежды. 11. Иисуса пригвождают к кресту. 12. Иисус умирает на кресте. 13. Иисуса снимают с креста. 14. Иисуса кладут в гроб. Каждая остановка обозначена проскинитарием ("местом для поклонения") в виде барельефа и пояснительной надписи под ним на хорватском языке. Сбоку - маленькая табличка типа "дар Бранко Вуича из Австралии" или "дар Горана Батича из Канады": На вершине холма находится статуя, символизирующая собственно Королеву Мира. Как происходит сам культовый процесс, мы не видели - объект был абсолютно пуст. Мы просто поднялись наверх, осмотрели с вершины холма окрестности и сделали несколько фотографий. Видимо, поклонения Божьей Матери совершаются по каким-то определенным дням или религиозным праздникам.
Кстати, километрах в 50 от этого места, по другую сторону шоссе Плоче-Мостар, находится деревня Меджугорье (в переводе на русский "междугорье"), где в 1981 году шестерым местным подросткам являлась Богоматерь. Сейчас это место паломничества католиков со всего мира с развитой гостиничной и прочей туристической инфраструктурой. Мы туда решили не ехать, как-нибудь в другой раз.
После недолгого катания по "горным тропам" (правда, один раз не поняли куда ехать из-за отсутствия указателей на развилке и постоянного петляния дороги - пришлось спрашивать у местных мужиков на мусоровозе) выбрались таки на шоссе. Без остановки проехали мимо крепости Почитель, решив, что посмотрим ее на обратном пути. И вот перед нами промышленная окраина Мостара. Здесь следов войны уже не заметно, наоборот, создается ощущение, что вернулся в благополучную Хорватию: здания современных предприятий, ангары, строительные площадки, автосалоны официальных дилеров "БМВ", "Фольксваген", "Тойота" и т.п. Найти старый город просто, надо ехать по указателям "Центр", а потом на одном из перекрестков на светофоре свернуть направо по надписи "Старый мост". Вот в центре-то и будет видно: здесь была неслабая заварушка.
Кругом следы от пуль и снарядов на зданиях. Много руин, на которых висят таблички на английском с предупреждениями об опасности обрушения и запрете парковки машин. Сам Старый мост через Неретву разрушен полностью, ведутся работы по восстановлению (примечание 2006: мост восстановлен в 2004 году, после чего Мостар включен в список культурного наследия ЮНЕСКО). Из одной части старого города в другую (условно - из католической в мусульманскую и обратно) можно попасть по временному подвесному мосту. Находящийся рядом маленький "горбатый" мост "Крива чуприя" через один из притоков Неретвы уже восстановлен. Все реставрационные работы спонсируются правительствами стран ЕС, о чем напоминают соответствующие таблички на объектах. Сам по себе старый город весьма такой своеобразной восточной стариной с "примесью" Европы. Много кафешек и ресторанчиков, особенно привлекательны те из них, которые расположены на противоположных крутых берегах реки. Бойко идет торговля сувенирами, однако значительная их часть связана с войной (в частности, всевозможные изделия из гильз). В общем, стоит посетить этот город, хотя бы для того, чтобы задуматься о смысле жизни.
Пока мы неспешно обедали в ресторане на "католическом" берегу, наблюдая за съемками какого-то фильма на противоположной стороне, неожиданно сгустились тучи, стало темнеть. И как-то почти одновременно с этим быстро пошло к закату солнце. Всё, надо возвращаться домой. В результате крепость Почитель мы так поближе и не посмотрели, и на побережье решили ехать прямой дорогой, через КПП "Меткович", где нам поставили новые печати о въезде в Хорватию (уже на визы, выданные в посольстве).
Исходя из опубликованных в Интернете отчетов других путешественников, а также по рассказам своих знакомых отмечу, что подобной бодяги с визами можно избежать, если ехать в Хорватию напрямую (с ваучером) и брать там машину. В таком случае выезды в соседние страны и возвращение обратно будет совершенно безболезненным (конечно, это относится только к Боснии и Черногории; для выезда в Венгрию, Словению и Сербию нужно заранее озаботиться наличием виз этих стран).
День третий, 16 сентября (Сплит-Трогир-Книн)
Проснувшись, мы позавтракали, предупредили хозяина виллы о том, что сегодня и завтра нас не будет и в начале одиннадцатого утра выехали в направлении города Сплит. Двигаться решили по Адриатической магистрали, однако вскоре поняли, что самый короткий путь вовсе не означает самый быстрый. Интенсивное движение, одна полоса в каждом направлении, постоянные повороты, подъемы и спуски, большое количество автобусов и фур и маломощный двигатель Хюндайчика сделали свое дело - 130 километров мы ехали три с половиной часа. По дороге, проезжая пойму реки Неретвы, купили у придорожных торговок виноград и мандарины (причем я бы не сказал, что дешево). В Сплите припарковались на набережной, не доезжая до церкви Святого Франьо (кстати, площадь перед церковью называется "площадь Франьо Туджмана"). Парковка в туристической зоне платная, 3 куны в час. Для оплаты надо опустить денюжку в парковочный автомат, который выплюнет чек. Чек кладется под лобовое стекло. Для устрашения вдоль дороги развешаны знаки, мол, за нарушение правил парковки - эвакуация автомобиля. Однако как минимум у половины припаркованных машин никаких чеков под стеклом мы не заметили.
Сплитский Стари град был нами осмотрен настолько подробно, насколько это можно сделать за два часа (нехватка времени - издержки плохого планирования поездки). Краткие впечатления таковы: красиво, уютно, и в то же время более "живо", чем в Дубровнике. Впечатляет смешение архитектурных стилей и времен. Но нужно иметь времени хотя бы один день. Пары часов мне хватило лишь для того, чтобы понять: надо бы приехать сюда еще раз.
Следующий на нашем пути - небольшой городок Трогир, расположенный частично на острове, частично на "материке". В памяти отпечатались бесчисленные колокольни и башенки, старинный кафедральный собор. А какие там стоят в порту яхты! В Трогире мы решили сначала пообедать, а потом прогуляться по набережной под лучами заходящего солнца. Обед в одном из заведений на набережной разочаровал. Салат из осьминога представлял собой грубо порубленные куски этого самого размороженного (и это практически в порту!!!) осьминога с такими же кусками репчатого лука. Всё это было обильно залито смесью оливкового масла и уксуса, причем последний явно доминировал. А заявленные в меню "домаче кобасице" оказались вовсе даже самими собою (тонкие длинные копченые колбаски, обжаренные на гриле), а примитивными жареными на сковороде шпикачками "а-ля Черкизовский мясокомбинат". В общем, в Трогире кушайте не на набережной, а в многочисленных кафешках и ресторанчиках на узких улочках старого города. На набережной хорошо только попивать пиво-вино-воду, наслаждаясь видом яхт.
После выезда из Трогира мы совершили ба-ааааальшую ошибку, а именно: двигаясь дальше по побережью мимо Примоштена, мы не остановились на ночлег (время было начало восьмого вечера), а рванули мимо Шибеника вглубь страны. Свернув с Адриатической магистрали, достаточно быстро поняли, что искать место для остановки на ночь нам придется долго - табличек с надписями "sobe", "apartmani" просто не стало, как отрезало. На улице уже совсем темно, не останавливаясь, проехали город Дрниш. Решили, что уж раз "попали", так давайте доедем как можно ближе к Плитвицким озерам, тем более что дорога более-менее прямая и фактически пустая. В результате, добравшись до города Книн, начали спрашивать у местных жителей про частное размещение. Ответом было удивление ("какой-такой павлин-мавлин?") и одинаковые слова: "На северной окраине города есть мотель". Приехав на эту самую окраину, мы обнаружили перекресток, на одном из углов которого стояло небольшое здание с надписью "Мотель Миховил". Нам достались два последних номера с огромными двуспальными кроватями. В одном из них кровать занимала практически всё жизненное пространство, остального хватило на ублюдочно маленький журнальный столик с 14-дюймовым телевизором. Второй номер был побольше, но зато в первом был балкон с видом на перекресток и какой-то сельский недострой. Надо отдать хозяину мотеля должное - всё было чисто и аккуратно, вода в душе была холодная и горячая (правда, протекавшая на пол). Стоило удовольствие недешево - по 25 евро за ночь с человека с завтраком типа "весьма и весьма убогий шведский стол", которого, впрочем, хватило для создания ощущения заполненности желудка. С утра, на легкую голову, мы поняли, что найти в этих местах ночлег почти в 10 вечера - это нам таки очень даже повезло. Вполне возможно, что одной из причин неприспособленности Книна для приема туристов в частном секторе является его невеселое недавнее прошлое: с декабря 1991 до августа 1995 года город был столицей мятежной "Республики Сербская Краина". Из городских достопримечательностей достойна внимания, пожалуй, лишь впечатляющая крепость на вершине горы (очень жаль, что нам времени на нее не хватило).
День четвертый, 17 сентября (Книн-Плитвице-Книн-Синь)
С утра мы поменяли еще долларов и евро на хорватские куны в местном банке с каким-то немецким названием (при обмене долларов, кстати, попросили паспорт) и помчались к северной точке нашего маршрута - Плитвицким озёрам. По дороге созерцали частично разрушенный и полностью мертвый (все до единого дома пустые) достаточно большой поселок с бывшей железнодорожной станцией. Похоже, что раньше там жили сербы, так и не вернувшиеся обратно после окончания войны.
Ну что рассказать про "Плитвичка езера"? Фактически нечего - это надо только видеть. Среди леса расположены шестнадцать озер с изумительно прозрачной бирюзово-синей водой, в которой "пасутся" бесчисленные стада форели. Озера соединены между собой более чем сотней водопадов, перепад высот между верхним и нижним составляет 133 метра. Самый большой водопад падает с восьмидесятиметровой высоты. В общем, действительно, красота неописуемая.
Система доступа в парк понятная - на входах (их два) расположены кассы, стоимость билета около 10 евро, если пересчитывать из кун (примечание 2006: цена зависит от сезона и меняется от 8 до 14 евро). В стоимость билета входит разовое плавание на теплоходике (вернее, электроходике) по самому большому озеру, называемому Козяк, а также поездка на туристическом автобусе по дороге, идущей над озерами. Главный совет - возьмите с собой воды и бутербродов, так как едальни есть только у входов и рядом с причалами кораблика, а территория национального парка весьма немаленькая. У входов в парк есть сувенирные магазины, приобретать в которых имеет смысл только сувениры, связанные с парком и еду-питье для потребления непосредственно там. Все остальные сувениры дешевле на побережье (а тем более - спиртные напитки). Да, еще тетеньки рядом с магазинами и на Козяке продают вкусные пирожные.
Во второй половине дня, уставшие, но насладившиеся красотами природы, мы отправились в обратный путь, решив от Книна не сворачивать к побережью, а пройти прямо, через город Синь, попав на Адриатическое шоссе только в самом конце пути - у города Плоче. Помня о судорожных поисках ночлега предыдущим вечером, решили, что остановимся сразу же, как только найдем подходящее место (мотель "Миховил" таковым признан не был). Однако вот мы опять проехали Книн, сфотографировали издали в лучах заходящего солнца книнскую цитадель, вот слева осталось обмелевшее Перучко езеро, а места-то всё еще неподходящие: ни одной таблички на домах о сдаче комнат, однообразный горный пейзаж, которому еще и придает угрюмости постоянное наличие по дороге брошенных и разрушенных сербских деревень.
И только уже проехав в кромешной темноте город Синь, краем глаза, практически случайно увидели указатель с ласкающим сердце словом "SOBE". Ура! Мы спасены! За эквивалент 11 евро с носа (без завтрака) заселяемся к какому-то дедушке, держащему что-то типа постоялого двора - 12-15 комнат разного калибра и забегаловка, судя по вывеске, ориентированная на морскую и экзотическую кухню. Вывеска гласила: "РИБЕ, ШКОЛЬКЕ, ЖАБЕ". Про рыбу и моллюсков мы поняли, но насчет "жаб" были некоторые сомнения. Дабы их развеять, решили уточнить у хозяина значение сего загадочного слова. В ответ дед смешно заквакал и гордо заявил: "Француска кухиня!". Правда, как выяснилось, "кухиня" вообще не функционировала в связи с окончанием сезона, хотя какой сезон в этом Сине - не понятно: ни моря, ни каких-либо достопримечательностей рядом нет (примечание 2006: в Сине находится какая-то очень чтимая хорватами икона) . Однако пиво в баре было, плюс дедок заказал нам пиццу с доставкой, так что без ужина не остались. Идти или ехать в город в целях поиска альтернативной едальни было лень, хотелось просто поскорее набить брюхо и завалиться спать. Да, за 44 евро нам досталось две комнаты в мансардном этаже. Обстановка примитивно проста: в каждой комнате три кровати, три стула, шкафчик для одежды, тумбочка и окно в потолке. Санузел общий на четыре комнаты (полэтажа), но кроме нас на этаже никого не было, поэтому неудобств мы не испытывали. Кстати, для меня до сих пор остается загадкой склонность как хорватов, так и черногорцев к трехместным комнатам.
День пятый, 18 сентября (Синь-Неум)
Утром мы отбыли из славного города Синь, через несколько километров окончательно проснулись, подняв себе настроение созерцанием рекламного плаката на хорватском и немецком языках "Пансион МАНДА - 5 км. Ночлег и завтрак".
Примечание 2006: Манда - это обычное хорватское женское имя, с ударением на первый слог. Год назад опять я проезжал через эти места, заходил в упомянутый пансион. Так себе местечко... В соседнем Триле, в сторону боснийской границы, есть неплохой новый мотель, а рядом с ним, метрах в 50 - ресторан "Ловац" ("Охотник") с неплохим выбором блюд из дичи (включая пршут из медведя).
Путь наш пролегал через Триль (там мы попили кофе в одном из типичных "баров" - в наличии были любые напитки от простой воды до виски, но из еды - НИЧЕГО, даже орешков и шоколадок), Циста Прово, Шестановац (переезд на более близкую к морю параллельную дорогу, так как первая уходила через Имотски в Боснию), Вргорац и вниз к Плоче. При спуске к дельте Неретвы начались бесконечные виноградники, в связи с чем захотелось произвести закупку сей благородной ягоды. Однако, как только эта мысль окончательно сформировалась в мозгах путешественников, таблички с надписью "грождьже" у домов сразу же перестали попадаться на глаза: Разворачиваться не хотелось, и вот, когда мы уже почти отчаялись, нашему взору предстала бригада селян в поле, убиравших это самое грождьже. Остановившись, я вышел из машины, всячески извинился и очень вежливо спросил, а можем ли мы купить у них виноград? Ответом было краткое: "Не можете", вызвавшее у меня небольшой ступор и молчаливое удивление (Как же так? Столько винограда - и не можем???). Выждав паузу, суровый хорват сказал: "Давай сумку". На свет божий был извлечен средних размеров полиэтиленовый пакет типа "майка" и передан труженику полей. Последний отдал его кому-то из молодых, и тот пошел куда-то далеко-далеко вглубь поля. Минут через 10 пакет был возвращен нам наполненный до самого верха, было ощущение, что сейчас он порвется под тяжестью груза. Виноград был черный, очень мелкий, но бесконечно сладкий. От денег крестьяне отказались, и когда я, взяв из машины кошелек, двинулся к ним с десятирублевой купюрой, у "старшого" было такое выражение лица, как будто у меня в руках ядовитая змея. Но слова "успомена, руски новац" ("сувенир, русские деньги") успокоили его, и купюра была принята с неподдельным интересом
Прибыв на место временной дислокации (то бишь на виллу "Матич"), мы, небритые, уставшие и помятые завалились в ресторан и примитивно обожрались, получив счет в 320 боснийских марок. Значительный вклад в сумму внесла здоровенная рыбина "первой категории", похожая на камбалу, только с более интеллигентным "выражением лица", потянувшая на 2,5 кг. После обеда было решено часок поспать, а потом, дабы растрясти таки съеденное, сходить на пляж. С 17 до 18 часов мы купались и занимались мазохизмом - загорали, лежа на гальке (обязательно нужен резиновый коврик или циновка, а сверху - пляжное полотенце, иначе камни просто впиваются в тело). На пляже еще раз (после первого дня пребывания в Неуме) отметили один факт, показавшийся нам особенностью местного климата: резкий контраст дневной и ночной температуры. Дело в том, что когда мы просыпались, было очень холодно - градусов 12-15, хотя солнце уже светило вовсю. Теплеть начинало только в 10 утра, причем резко: в пол-одиннадцатого в легкой курточке было уже жарко, надо было оставаться в футболке, а при езде в машине - включать кондиционер. Вечером наблюдалась похожая картина: примерно с 17-45 до 18-15 резко холодало, и ощущение лета пропадало. Позже, за день до отлета, 27 сентября, мы отметили такое же явление в Черногории, в Будве, которая на 150 километров южнее Неума по побережью. Так что это была не особенность климата, а приближающаяся осень, просто в Будву она приходит на пару недель позже.
День шестой, 19 сентября (Неум-Дубровник-Требине-нац.парк Сутеска)
В 9-30 утра мы покинули виллу Матич, вручив на прощание Владо бутылку перцовки, объяснив, что это "руска вотка са лютим паприком". В дубровницком Старом граде осмотр достопримечательностей нам сильно затрудняли ясное небо и палящее солнце. Эх, знали бы мы, что это последний жаркий день нашего путешествия, и какой сюрприз нам преподнесет погода во вторую неделю. В результате темп был сбит и вместо запланированных двух часов дня мы покинули город только около трех.
Чтобы попасть на шоссе, ведущее в боснийский город Требине, надо выехать из Дубровника в направлении Цавтата, и примерно через километр будет поворот налево, по указателю "Бргат". Бргат (или, точнее Горни Бргат) - это название хорватского пограничного пункта, расположенного в горах, прижимающих Дубровник к морю. Боснийский КПП называется Иваница. Это территория Федерации Боснии и Герцеговины ("мусульмано-хорватской федерации"), тянущаяся от Неума до Черногории узкой полосой вдоль столь же узкой полосы Хорватии. Километра через три, в чистом поле на шоссе стоит плакат: на фоне сербского флага надпись на сербском (кириллицей) и английском: "Добро пожаловать в Республику Сербскую!" (Босния и Герцеговина - федеративное государство, состоящее из двух частей: Федерации БиГ и Республики Сербской).
Вскорости мы въехали в город Требине. Здесь первый раз в голову пришла мысль: это - другая Босния, не та, что в Мостаре. Именно здесь наступила некая неуютность, не проходившая до самой черногорской границы. И наоборот, в хорватско-мусульманской части страны ощущения были в общем положительные, смазываемые лишь следами последней войны. В общем, в Республике Сербской население более бедное, чувствуется какое-то настороженно-напряженное отношение к окружающим. Сюда меньше, чем в Федерацию, приходит иностранных инвестиций, менее развита промышленность.
Мы, подстигаемые графиком поездки (завтра, к началу рафтинга, в 10 утра надлежало быть на черногорской границе, в Шчепан Поле), не успели посмотреть главные красоты Требине - величественный храм на холме над городом и турецкий мост Арсланагича через реку Требишницу. Ограничились прогулкой по улицам и скверу центральной части города (напомнившей Старые Химки с парком культуры и отдыха). В городе большой процент черногорского населения, что отразилось и в монументальном искусстве: здесь с бюстом одного из сербских королей соседствует бюст черногорского владыки Негоша.
Кстати, в Требине путешественникам удалось подкрепиться в единственном ресторане центральной части города под названием "МГ" (все остальные заведения - уже привычные "бары" и "кафе", где можно только выпить и слегка закусить). Обед "по полной программе" - по бутылке местного (замечу, весьма неплохого) пива "Нектар", супу, салату, гигантской порции мясного ассорти "мешано месо", чаю (кофе) - обошелся нам в 68 боснийских марок (35 евро) на четверых. Встать из-за стола было весьма затруднительно - мешали внезапно округлившиеся животы.
Это был рекорд дешевизны, так и не побитый впоследствии. Кстати, идя от ресторана к машине, мы зашли в магазин, где столкнулись с местной особенностью продажи пива, знакомой мне по предыдущим пребываниям в Черногории. Нам не продали "Нектар" в поллитровых "чебурашках", так как у нас не было пустой тары на обмен. Пришлось взять по 0,33 (в "невозвратных" бутылках), что в пересчете на единицу живительной влаги получается гораздо дороже.Итак, Требине позади и мы мчимся на всех парах к цели. Проехали мимо озера Билечко, обмелевшего, как и все встречавшиеся нам до этого водоемы. "А что же будет с водой в реке Тара"? - подумалось почти одновременно двоим из нас: "Не придется ли вместо сплава тащить лодки на себе по пересохшему руслу"? А дальше: дальше мы повторили "книнскую ошибку", стремясь проехать как можно больше до момента остановки на ночлег, дабы с утра быть ближе к месту рафтинга. Забыв о том, что местность здесь еще менее туристическая, чем в районе Книна, мы беззаботно проехали мимо некоего "мотеля 3***" (кажется, в деревне Даничи в 15 км до города Гацко). "Еще же совсем светло, успеем найти ночлег". Потом была гостиница в Гацко, к которой было решено даже не подъезжать. Судя по внешнему виду, в ней давно и надолго поселились беженцы: на окнах в огромном количестве сушилось белье, вокруг бегали чумазые ребятишки. Сразу после Гацко - мотель у озера Клине (уже 2**), а в нем - МЕСТ НЕТ. А уже темно, и через несколько километров начались боснийские горы, заросшие дремучим лесом от подножий до самых вершин. Вот где настоящий партизанский край! Не зря здесь силы ООН периодически устраивают облавы на Радована Караджича (да что-то найти никак не могут). Перед перевалом, в деревне Врба было обнаружено что-то вроде корчмы, в которой почти в полном мраке сидели два мужика и пили кофе. На вопрос о ночлеге один из них сказал, что через 15 километров будет мотель. И действительно, неожиданно лес закончился, на расчищенном от деревьев пятачке справа от дороги находился мотель "Изгорка" (естественно, 1*), а слева - кабак. Через 200 метров опять начинался глухой лес. Судя по карте, километрах в полутора от трассы по левую сторону должна находиться деревня Изгори.
Ночевка в мотеле стоила 31 марку с лица. Но деваться было некуда, потому как что будет дальше, мы себе уже и представить не могли. За эти деньги мы поимели два (естественно, трехместных) номера на втором этаже, каждый из которых состоял из двух помещений типа "пенал". Первый пенал (6-7 кв.м) являлся жилой комнатой и в вертикальном сечении представлял собой треугольник (из-за скошенной крыши-потолка, в которой имелись два окна примерно 100 на 70 сантиметров). В одном из номеров из трех кроватей две были застелены, а третья просто накрыта каким-то изрядно помятым покрывалом. Служащая мотеля любезно предупредила: "Этой кроватью не пользуйтесь, ложитесь на две другие": Кроме кроватей из мебели в каждом из номеров наличествовали две тумбочки и стул, сидеть на котором по причине его ветхости было невозможно. Отопление не работало, хотя ночью за бортом было всего градусов 5-7. На неработающей батарее висело полотенце, видно было, что им пользовались уже не раз, причем преимущественно вытирали ноги. В углах под потолком в изобилии присутствовала классическая паутина "а-ля каморка папы Карло". Постельное белье было в лучших традициях какой-нибудь турбазы "Поминки Ильича": желтоватое, слегка липкое на ощупь (спали полностью одетыми). Второй "пенал" был поменьше (такой же длины, но менее широкий) и должен был олицетворять собой санузел. В нем в порядке удаления от входной двери располагались:
- раковина (в кране имелась холодная вода) с зеркалом и запечатанным куском туалетного мыла. Прямо на зеркало была прибита (привинчена? приклеена?) под углом 45 градусов люминесцентная лампа, включавшаяся по классической схеме "дерни за веревочку". При этом создавалось впечатление, что при очередном дергании веревочки вся конструкция вместе с зеркалом упадет в раковину;
- унитаз с рулоном туалетной бумаги. Как ни удивительно, данный прибор исправно работал, правда, издавая при этом ужасные звуки;
- поддон, но не с душем, а с краном для мытья ног. К крану прилагался работающий (!) электрический титан для нагрева воды. Однако залезать в поддон мы не стали даже в резиновых тапочках (побоялись, что тапочки чем-нибудь заразятся).
Апофеозом всего этого великолепия являлось ничем не прикрытое огромное окно в полстены сразу за поддоном. Причем это самое окно в одном из номеров выходило прямо на лестницу, ведущую от автомобильной парковки ко входу в мотель. Представляете: подходит новоприбывший автопутешественник к парадной двери, а его взору предстают самые интимные места одного из постояльцев, в данный момент решившего совершить омовение?
В общем, в 6-45 утра мы уже быстренько покидали это гостеприимное место, благоразумно отказавшись от завтрака, входившего в цену.
День седьмой, 20 сентября (Брод-Шчепан Поле-Дурмитор-Жабляк)
За три часа нам оставалось, судя по карте, не торопясь проехать 60 с небольшим километров по Боснии и перейти границу в Шчепан Поле, где в 10 утра ожидалось начало программы рафтинга, включавшей в себя завтрак и последующий обед. При этом примерно 16 километров дорога идет по левому берегу реки Дрина, потом в городке Брод (он же Брод-над-Дриной, на указателях сокращенно Брод-н-д) надо пересечь реку по мосту и 22 километра пилить обратно на юг уже по правому берегу. Последние километров 8 дорога весьма некомфортна: по верхушке каньона идет (и, похоже, будет идти еще несколько лет) строительство новой трассы, поэтому движение организовано по временной схеме, значительно ниже к воде. Как следствие - бесчисленные выбоины, ямы, размытости.
Но вернемся немного назад, к выезду из "однозвездочного" мотеля (я бы не дал ему и четверти звезды). Через несколько сот метров после мотеля на дороге был замечен указатель, отмечающий начало территории боснийского национального парка "Сутеска". Боснийский туристический сайт рекламирует следующие достопримечательности парка: Перучица - последний девственный лес Европы (как ни странно, так же, слово в слово позиционируется национальный парк Биоградска гора в Черногории
; горный массив Маглич с самой высокой вершиной Боснии и Герцеговины (2386 метров); ну и, естественно, каньон реки Сутеска, давшей название парку. Все эти красоты мы решили проигнорировать, ограничившись общим впечатлением. Впечатление это было весьма безрадостным: природа, несомненно, красивая, но инфраструктура, созданная еще при социализме, приведена войной в состояние крайней разрухи. Одна из двух находящихся вдоль дороги гостиниц зияет пустыми глазницами окон, вторая явно просится на полную реконструкцию с предварительным сносом. Центральная площадь парка - проржавевшие конструкции, разбитые фонари, фонтаны, заросшие пешеходные дорожки. В общем, грустно. Однако, еще грустнее становится, когда понимаешь: а у нас в стране в огромном количестве мест такая же ситуация безо всякой войны.Брод-над-Дриной - небольшой симпатичный (конечно, с заметными следами бедности) одно-двухэтажный городок на перекрестке четырех дорог у реки. Если у вас нет подробной карты, то можно описать его местонахождение так: в 5 километрах к югу от города Фоча (он же Србине).
На дороге Брод - Шчепан Поле, остановившись не доезжая метров триста-пятьсот до государственной границы, видишь внизу место, где реки Пива и Тара сливаются и образуют Дрину. При этом граница проходит по Таре, и на противоположном берегу виден задний двор ресторанчика, в котором туристов кормят обедом после рафтинга.
К черногорскому КПП мы подъехали в 9-50 и сразу же увидели директора "Тара-тур" Данило Грубача, с которым заранее списывались из Москвы по e-mail. Он показал нам, где поставить машину и проводил к месту проведения "первого акта" - легкого завтрака с рюмочкой вильямовки. Спустя некоторое время прибыли остальные туристы - пятеро поляков на своей машине приехали из Герцег-Нови, где они отдыхали в одной из гостиниц, и российско-украинская организованная экскурсионная группа из Петровца в количестве 6 человек.
После завтрака туристов сажают в видавшие виды "Лендроверы" и везут вверх по течению Тары на 18 километров. Узкая извилистая дорога идет по вершине каньона. Если в 2001 году она полностью была грунтовой, то в этот раз первая половина пути представляла собой ровненький асфальт. В одном из мест, называемом Брштановица, дорога спускается вниз почти к самой воде. Здесь все высаживаются из машин, и пока инструкторы надувают резиновые плоты, туристы облачаются в гидрокостюмы. Ну а затем начинается самая увлекательная часть - собственно рафтинг. Более чем двухчасовой спуск обратно в Шчепан Поле в окружении векового леса, гор, многочисленных водопадов, образованных притоками Тары, не оставляет равнодушным никого. По пути обычно делаются две остановки - одна на черногорском, другая на боснийском берегу. Нам не особенно повезло - после засушливого лета воды было мало, ни на одном из порогов даже не захлестывало плот целиком, холодный душ доставался только впередсмотрящим. По прибытии на место желающие могут искупаться в бодрящей воде горной реки. И в награду за пройденное испытание для всех следует обед с рюмочкой ракии (можно и больше за доп.плату), состоящий, как правило, из супа, легкого овощного салата и тушеного в казане мяса ягненка (не употребляющим мяса предлагают на замену местную форель).
Организованных туристов на обратном пути в гостиницу иногда завозят в Пивский монастырь, расположенный на 32 километра южнее Шчепан Поля, слева от шоссе (если ехать на юг). Если будете на рафтинге, обязательно попросите водителя или гида на полчаса завернуть в монастырь. Кроме храма оригинальной архитектуры с уникальными фресками в монастыре разбит большой сливовый сад и растут розы в человеческий рост. Какие там в сентябре сливы! А какая добрая домашняя сливовица в розлив! Но это мои впечатления еще 2001 года, а сейчас наш путь лежит несколько в другую сторону. Впечатленные видеоотчетом Александара об июньском путешествии через цветущие альпийские луга Дурмитора, мы решили повторить подвиг питерских товарищей и рвануть высоко в горы. Г-н Грубач на наш вопрос о ночлеге авторитетно заявил, что в городе Плужине ничего достойного мы не найдем, и посоветовал сразу же после обеда выдвигаться к вершинам Дурмитора. Мол, до темноты успеем добраться до Жабляка и спокойно подобрать там жилье.
Поворот в горы находится, если двигаться от Шчепан Поля, не доезжая полтора километра до Плужине, и представляет собой тоннель (каковых множество вдоль Пивского водохранилища), только без асфальтового покрытия и ведущий в сторону. Перед тоннелем имеется указатель на населенный пункт Трса. Какое-то время каменно-грунтовая дорога серпантином поднимается до самой вершины каньона, с поворотов открываются потрясающие виды (примечание 2006: сейчас весь подъём заасфальтирован). Потом начинается асфальт и плавный подъем через смешанный лес. Через некоторое время деревья редеют, и вы оказываетесь на бескрайнем покрытом лугами горном плато, по которому разбросаны редкие поселения животноводов. В районе Трса надо повернуть направо, дабы обогнуть с юга высочайшую вершину Черногории - Боботов Кук.
Примечание 2006: 11 июня этого года выяснилось (так как дорога через перевал Седло была засыпана снегом), что в селении Трса можно повернуть и налево, проехав в Жабляк через каньон реки Сушица, деревню Малая Черногория и самый высокий в бывшей СФРЮ автомобильный перевал Штуоц. Но лучше это делать на внедорожнике. Ехать там, как мы, на "Тойоте Ярис", не советую.
Постепенно луга (как и асфальт) заканчиваются, нет больше населенных пунктов, вокруг вас только горы. Двигатель у "Хюндая" слабенький, поэтому движение местами возможно только на первой передаче. На протяжении десятка километров совсем не работает сотовый телефон (на картах покрытия местных GSM-операторов здесь нарисованы белые пятна), магнитола не ловит никаких радиостанций. Лишь пару раз совершенно мистическим образом прорывалась, запрограммированная на автоматическое отключение проигрывания кассеты, хорватская (сколько отсюда до Хорватии?!) сводка о положении на дорогах. А какой красивый вид открывается среди этого каменного безмолвия на "полосатую" гору Пруташ (по ней как-будто кто-то провел сверху вниз гигантской гребенкой)! Да, Данило Грубач явно переоценил наши скоростные возможности: к перевалу Седло (1908 метров) подбираемся, когда уже начинают сгущаться сумерки. За бортом всего лишь +1 по Цельсию. На шоссе Шавник-Жабляк выехали уже когда окончательно стемнело.
